Ремонт рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107

Проблемы со сцеплением могут доставить серьёзные неприятности владельцам автомобилей с механической коробкой переключения передач. Не является исключением и ВАЗ 2107. Однако большинство неисправностей можно довольно просто устранить своими руками.

Рабочий цилиндр сцепления ваз 2107

Устройство и принцип действия сцепления ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 оборудован однодисковым сцеплением сухого типа с гидравлическим приводом. В конструкцию привода входят:

  • бачок с пробкой и встроенным успокоителем жидкости;
  • подвесная педаль с толкателем;
  • главный и рабочий цилиндры;
  • металлический трубопровод;
  • соединяющий трубопровод и рабочий цилиндр шланг.

При нажатии педали, усилие через толкатель передаётся на поршень главного цилиндра сцепления (ГЦС). ГЦС заполнен тормозной жидкостью, поступающей из бачка гидропривода.

Поршень выталкивает рабочую жидкость, и она под давлением через трубопровод и резиновый шланг поступает в рабочий цилиндр сцепления (РЦС). В РЦС давление увеличивается, и жидкость выталкивает из устройства шток, который, в свою очередь, приводит в действие вилку сцепления.

Вилка, в свою очередь, перемещает выжимной подшипник, выводя из зацепления нажимной и ведомый диски.

Сцепление ВАЗ 2107 имеет однодисковую сухую конструкцию с гидравлическим приводом

Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107

РЦС является конечным звеном гидропривода сцепления. Его более частый по сравнению с другими узлами механизма выход из строя связан с повышенными нагрузками, возникающими в результате высокого давления жидкости.

Рабочий цилиндр подвергается постоянным нагрузкам и чаще других элементов механизма сцепления выходит из строя

Устройство РЦС

Рабочий цилиндр ВАЗ 2107 состоит из:

  • корпуса;
  • поршня;
  • штока (толкателя);
  • пружины;
  • защитного колпачка (чехла);
  • двух манжет (уплотнительных колец);
  • клапана для стравливания воздуха;
  • стопорного кольца с шайбой.Рабочий цинлиндр сцепления имеет довольно простое устройство

Расположение РЦС

В отличие от ГЦС, который расположен в салоне ВАЗ 2107, рабочий цилиндр находится на корпусе картера сцепления и прикручен к нижней части «колокола» двумя болтами. Добраться до него можно только снизу, предварительно сняв защиту двигателя (при её наличии). Поэтому все работы проводятся на смотровой яме или эстакаде.

Рабочий цилиндр прикреплён к нижней части картера сцепления

Признаки неисправности РЦС

Выход РЦС из строя сопровождается следующими симптомами:

  • непривычно мягкий ход педали сцепления;
  • периодические или постоянные провалы педали сцепления;
  • резкое снижение уровня рабочей жидкости в бачке;
  • появление следов жидкости под автомобилем в районе коробки переключения скоростей;
  • трудности при переключении скоростей, сопровождающиеся хрустом (скрежетом) в КПП.

Эти признаки могут быть следствием и других неисправностей (всего механизма сцепления, ГЦС, коробки переключения скоростей и пр.). Поэтому перед началом работ по замене или ремонту РЦС нужно убедиться, что «виноват» именно он. Для этого его следует внимательно осмотреть. Если на корпусе цилиндра, на его штоке или шланге обнаружатся следы рабочей жидкости , можно начинать демонтаж РЦС.

Одним из признаков неисправности рабочего цилиндра являются следы от подтёков рабочей жидкости на его корпусе

Основные неисправности РЦС

Основная часть РЦС изготовлена из прочной стали, поэтому полностью его меняют лишь при серьёзных механических повреждениях. В остальных случаях можно ограничиться ремонтом. Наиболее часто цилиндра выходит из строя из-за износа уплотнительных колец поршня, защитного чехла, неисправностей клапана выпуска воздуха и повреждением шланга, соединяющего цилиндр и трубопровод.

Ремонтный комплект для РЦС

Любую вышедшую из строя деталь можно приобрести отдельно. Однако при замене манжет целесообразнее купить ремонтный комплект, включающий три резиновых уплотнителя и защитный чехол. Для классических моделей ВАЗ ремкомплекты выпускаются под следующими каталожными номерами:

  • 2101–1602516;
  • 2101–1605033;
  • 2101–1602516.В ремкомплект для рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 входят защитный чехол и три манжеты

Стоимость такого набора составляет порядка 50 руб.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Для ремонта РЦС нужно снять с автомобиля. Для этого потребуются:

  • круглогубцы или пассатижи;
  • гаечные ключи на 13 и 17;
  • ёмкость для слива жидкости;
  • чистая суха тряпка.

Демонтаж РЦС

Демонтаж РЦС осуществляется в следующем порядке:

  1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
  2. Из смотровой ямы ключом на 17 откручиваем наконечник соединения шланга гидропривода и рабочего цилиндра.Наконечник шланга гидропривода откручивается ключом на 17
  3. Под конец шланга подставляем ёмкость и собираем вытекающую из него жидкость.
  4. Пассатижами отсоединяем стяжную пружину от вилки сцепления и снимаем её.Стяжная пружина снимается пассатижами
  5. Пассатижами вытаскиваем из штока цилиндра шплинт.Шплинт из штока цилиндра вытаскивается пассатижами
  6. Ключом на 13 откручиваем два болта крепления РЦС к картеру.Рабочий цилиндр сцепления прикручен к картеру двумя болтами
  7. Отсоединяем скобу пружины и снимаем её.Скоба стяжной пружины крепится на тех же болтах, что и цилиндр
  8. Выводим шток рабочего цилиндра из зацепления с вилкой.Шток рабочего цилиндра соединен с вилкой
  9. Снимаем цилиндр и тряпкой удаляем с него следы рабочей жидкости и загрязнения.

Разборка и замена неисправных деталей РЦС

Для разборки и ремонта цилиндра потребуются:

  • гаечный ключ на 8;
  • шлицевая отвёртка;
  • чистая сухая тряпка;
  • немного тормозной жидкости.

Разбирается рабочий цилиндр в такой последовательности:

  1. Зажимаем цилиндр в тиски.
  2. Рожковым ключом на 8 откручиваем клапан стравливания воздуха и осматриваем его на наличие повреждений. При подозрении на неисправность приобретаем новый клапан и готовим его к установке.Штуцер рабочего цилиндра выкручивается ключом на 8
  3. Тонкой шлицевой отвёрткой снимаем защитный чехол.Чехол отсоединяется с помощью тонкой отвертки
  4. Вынимаем из цилиндра толкатель.
  5. Отвёрткой аккуратно выталкиваем поршень из цилиндра.Для снятия поршня нужно вытолкнуть его из цилиндра отвёрткой
  6. Отвёрткой отсоединяем стопорное кольцо.Для снятия стопорного кольца его нужно поддеть отверткой
  7. Снимаем с поршня пружину и шайбу.При разборке РЦС с поршня снимается пружина
  8. Снимаем заднюю манжету.Для отсоединения шайбы и задней манжеты их достаточно сдвинуть
  9. Отвёрткой снимаем переднюю манжету.Для снятия передней манжеты нужно поддеть её отверткой
  10. Внимательно осматриваем внутреннюю поверхность цилиндра (зеркало) и поверхность поршня. Если на них есть задиры или вмятины, цилиндр следует заменить полностью.

Перед заменой манжет поршня и защитного чехла металлические детали цилиндра нужно очистить от грязи, пыли, следов влаги с помощью тормозной жидкости и чистой тряпки.

Новые уплотнители и чехол устанавливаются в процессе сборки РЦС. Сначала на поршень надевается передняя манжета, потом задняя. При этом задняя манжета фиксируется шайбой. Защитный чехол устанавливается вместе с толкателем.

Сборка устройства и его монтаж производится в обратном порядке.

Прокачка гидропривода сцепления

После любых работ, связанных с разгерметизацией механизма сцепления, а также при замене жидкости гидропривод необходимо обязательно прокачать. Для этого будут нужны:

  • тормозная жидкость (0,3 л);
  • резиновый шланг;
  • ключ на 8;
  • сосуд для сбора жидкости (подойдёт пластиковая бутылка объёмом 0,5 л).

Кроме этого, для прокачки потребуется помощник. Порядок действий следующий:

  1. После установки РЦС и подсоединения к нему шланга заливаем в бачок гидропривода жидкость до уровня, соответствующего нижнему краю горловины.
  2. Надеваем один конец заранее заготовленного шланга на штуцер клапана для стравливания воздуха, а другой конец опускаем в ёмкость для сбора жидкости.Один конец шланга надевается на штуцер, другой опускается в емкость для сбора жидкости
  3. Просим помощника нажать 4–5 раз на педаль сцепления и удерживать её в нажатом положении.
  4. Ключом на 8 отворачиваем штуцер клапана стравливания воздуха примерно на три четверти оборота. Ждём, когда из цилиндра выйдет воздух вместе с жидкостью.
  5. Закручиваем штуцер на место и просим помощника повторить нажатие на педаль. Затем опять стравливаем воздух. Циклы стравливания повторяются до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух, а из штуцера не начнёт вытекать жидкость без пузырьков.Стравливать воздух необходимо до тех пор, пока из шланга не пойдет жидкость без пузырьков
  6. Проверяем работу сцепления. Педаль должна выжиматься с усилием и без провалов.
  7. Доливаем в бачок тормозную жидкость до необходимого уровня.

Настройка привода сцепления

После прокачки рекомендуется отрегулировать привод сцепления. Для этого понадобятся:

  • штангенциркуль или (в крайнем случае) линейка;
  • гаечные ключи на 8, 10, 13, 17;
  • круглогубцы или пассатижи.

Порядок настройки сцепления на карбюраторных и инжекторных моделях ВАЗ 2107 отличается. В первом случае регулируют настройку свободного хода педали сцепления, во втором — амплитуду движения штока рабочего цилиндра.

Для карбюраторных ВАЗ 2107 привод настраивается следующим образом:

  1. Измеряем величину амплитуды свободного хода (люфта) педали сцепления при помощи штангенциркуля. Она должна составлять 0,5–2,0 мм.
  2. Если амплитуда выходит за указанные пределы, ключом на 10 откручиваем контргайку на шпильке ограничителя хода и, поворачивая ограничитель в ту или иную сторону, выставляем требуемый люфт.Рабочий ход педали сцепления регулируется с помощью ограничителя
  3. Ключом на 10 закручиваем контргайку.
  4. Проверяем полный ход педали (от верхнего положения до нижнего) — он должен составлять 25–35 мм.

Для инжекторных ВАЗ 2107 регулировка привода осуществляется в следующем порядке:

  1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
  2. Снизу пассатижами снимаем стяжную пружину с вилки сцепления.
  3. Определяем люфт толкателя рабочего цилиндра, отжимая вилку сцепления до упора назад. Он должен составлять 4–5 мм.
  4. Если люфт не попадает в указанный интервал, ключом на 17 держим гайку регулировки штока, а ключом на 13 откручиваем фиксирующую гайку.Для откручивания регулировочной и фиксирующей гаек нужны ключи на 13 и на 17
  5. Ключом на 8 фиксируем шток от проворачивания, прихватив его за буртик, а ключом на 17 вращаем гайку регулировки штока до тех пор, пока его люфт не станет равным 4–5 мм.Настройка люфта штока осуществляется регулировочной гайкой
  6. Зафиксировав ключом на 17 регулировочную гайку в нужном положении, ключом на 13 затягиваем контргайку.
  7. Проверяем величину полного хода педали. Она должна составлять 25–35 мм.

Шланг рабочего цилиндра

Шланг, соединяющий трубопровод и рабочий цилиндр, подлежит замене в случае:

  • видимых повреждений, сопровождающихся вытеканием тормозной жидкости;
  • обнаружения на его поверхностях трещин, вздутий (шишек);
  • износа резьбовых соединений наконечников.

Выпускаемые отечественными предприятиями шланги имеют каталожный номер 2101–1602590 и стоят около 100 руб.

Шланг состоит из резиновой рабочей части и двух наконечников

Для замены шланга необходимо:

  1. Установить машину на эстакаду или смотровую яму.
  2. Поднять капот и найти в моторном отсеке место соединения трубопровода гидропривода и шланга рабочего цилиндра.
  3. Ключом на 17 зафиксировать наконечник шланга, а ключом на 13 открутить штуцер на трубопроводе. Подставить под конец трубопровода ёмкость и собрать вытекающую из него жидкость.
  4. Ключом на 17 выкрутить наконечник другого конца шланга из корпуса РЦС. В гнезде цилиндра установлено резиновое уплотнительное кольцо, которое также необходимо заменить.
  5. Установить новый шланг в обратной последовательности.

Таким образом, диагностика, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 не представляет большой сложности даже для неискушённого автолюбителя. Минимальный набор инструментов и рекомендации профессионалов позволят выполнить все работы с минимальными затратами времени и денег.

Источник: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/stseplenie/rabochiy-tsilindr-stsepleniya-vaz-2107.html

Выжимной цилиндр сцепления ваз 2106

Переключение передач в трансмиссии автомобиля происходит за счет работы сцепления. Механизм сцепления состоит из нескольких элементов, которые во время эксплуатации изнашиваются. Для своевременной диагностики поломок вам полезно будет знать их устройство.

Устройство рабочего цилиндра в ВАЗ

  • В классических моделях ВАЗ 2106, 2101, 2107 сцепление состоит из двух цилиндров – главного и рабочего. По сути, они выполняют одинаковую работу.
  • Рабочий цилиндр сцепления в автомобиле ВАЗ 2106, 2101, 2107 находится возле коробки передач автомобиля – в этих моделях никаких существенных различий в строении детали нет. Он закреплен на корпусе коробки при помощи нескольких болтов.
  • Расположение детали в этих моделях ВАЗ устроено таким образом, что увидеть ее можно только снизу автомобиля.
  • Во время нажатия педали сцепления внутри главного цилиндра происходит смещение поршня, под воздействием которого выталкивается тормозная жидкость.
  • После этого тормозная жидкость проходит по всему цилиндру и под воздействием создаваемого давления оказывает работу на этот же поршень, который в свою очередь давит на вилку в цилиндре.
  • Оба цилиндра сцепления автомобиля находятся в зависимости от наличия тормозной жидкости.
  • Поэтому очень важно проверять наличие этой жидкости в бачке, который расположен под капотом автомобиля, и не допускать ее снижения до критической отметки.
  • Очень часто случается, что жидкость подтекает. Происходит это из-за износа деталей или вследствие использования тормозной жидкости, которая не предназначена для автомобилей ВАЗ. Для моделей ВАЗ 2106, 2101, 2107 используется марка DOT–3. Применение другого типа плохо влияет не только на рабочий цилиндр сцепления, но и на главный.
Читайте также:  Инструкция по замене тормозных трубок и шлангов

  • Также бывают случаи, когда результатом поломки сцепления в автомобиле ВАЗ может быть и главный цилиндр – такую поломку очень легко заметить.
  • Достаточно открыть капот автомобиля и посмотреть на бачок, в который заливается тормозная жидкость. На стыке его с цилиндром будут заметные потеки. В этом случае нужно подтянуть болты.
  • Если жидкость подтекает и дальше, тогда необходимо применить ремкомплект или заменить деталь полностью.

Следим за тормозной жидкостью

  • Одним из основных признаков выхода из строя рабочего цилиндра сцепления в автомобилях ВАЗ 2106, 2101, 2107 является частичный или полный провал педали в салоне автомобиля при нажатии. Это свидетельствует об отсутствии герметичности в системе – постепенно количество тормозной жидкости уменьшается, и чем сильнее и чаще вы давите на педаль, тем больше жидкости уйдет за один раз.
  • Из-за этого сцепление перестает работать, и переключить передачу будет сложно или вообще невозможно. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, не устранять вовремя протечки, тогда могут возникнуть последствия – из строя выйдет корзина и выжимной подшипник сцепления, не говоря уже о создании аварийных ситуаций.
  • Для устранения причины поломки или полной замены рабочего цилиндра, в зависимости от характера поломки, вам нужен будет новый рабочий цилиндр, тормозная жидкость и стандартный набор инструментов.
  • Замену рабочего цилиндра в автомобиле ВАЗ 2106, 2101, 2107 лучше всего производить из смотровой ямы или на подъемнике. Перед тем, как приступать к выполнению работы, необходимо слить тормозную жидкость, которая есть в системе сцепления.
  • Имея под рукой весь необходимый инструмент, процедуру снятия цилиндра выполнить очень легко.
  • Первым делом нужно вытянуть фиксатор толкателя, после этого снять оттягивающую пружину. Далее медленно откручивайте гайку на шланге с жидкостью, предварительно подставив емкость для ее сбора.
  • После приступайте к откручиванию болтов крепления цилиндра, предварительно вытянув толкатель с вилкой сцепления. Отведите вилку с толкателем таким образом, чтобы она вам не препятствовала.
  • Между рабочим цилиндром и резиновым шлангом располагается резиновая прокладка с уплотнительной шайбой. Очень важно её не потерять, потому что в ремкомплекте она не идет.
  • Замените рабочий цилиндр сцепления и приступайте к сборке в обратном порядке. Если необходимо, то на штуцере цилиндра вы можете произвести регулировку глубины нажатия педали.
  • После выполнения всех работ залейте тормозную жидкость в бачок для сцепления. Заливка поможет полностью промыть всю систему гидропровода сцепления автомобиля ВАЗ.
  • Прокачка выполняется для того, чтобы очистить вашу систему от воздуха, который находится в тормозной жидкости.

Выполняем прокачку правильно

  • Прокачку сцепления необходимо делать сразу после замены рабочего цилиндра, а также при низком уровне тормозной жидкости в бачке. Осуществляется работа по прокачке в автомобилях ВАЗ 2106, 2101, 2107 через штуцер, который расположен на рабочем цилиндре.
  • Для начала залейте полный бачок тормозной жидкости. Найдите для этой работы напарника, который будет нажимать на педаль сцепления в салоне автомобиля.
  • Возьмите шланг и наденьте его на штуцер рабочего цилиндра, после этого скажите напарнику, чтобы он несколько раз выжал педаль сцепления.
  • После этого пусть нажмет педаль до упора и не отпускает, вы в это время должны немного ослабить гайку на штуцере, чтобы спустить немного жидкости и воздуха.
  • Повторять данную процедуру нужно до тех пор, пока в жидкости, вытекающей из шланга, не пропадут воздушные пузырьки. После этого долейте ее до средней отметки в бачке и время от времени посматривайте, не уходит ли она.

Источник: http://www.allanda-auto.ru/vaz-2110/vyzhimnoj-cilindr-scepleniya-vaz-2106.html

Устранение неисправностей сцепления на ВАЗ 2107

Сцепление автомобиля – это важный, один из важнейших узлов в автомобиле. Если сцепление откажет, то он попросту остановится и перестанет ехать.

Устройство

Все привыкли, что сцепление – это простая педаль, которая расположена под левой ногой. На самом деле, это сложнейшая система, которая требует постоянного внимания и ухода. Разберемся в принципе ее действия, это совсем не сложно. Прежде всего, надо уяснить, что современные автомобили имеют гидравлический привод сцепления, как тормоза.

Здесь так же используется свойство несжимаемости. Нажимая на педаль, водитель передает усилие на поршень, который проталкивает рабочую жидкость из главного цилиндра по трубкам. Дальше жидкость идет по трубкам, после чего передает равное усилие на поршень рабочего цилиндра. На поршне закреплен шток, который регулируется по длине.

О регулировке поговорим позже.

Так вот, далее усилие передается через шток на вилку сцепления, которая выполнена по принципу коромысла. Таким образом, вилка нажимает на выжимной подшипник (он так и называется), после чего, под его воздействием, тормозной диск отходит от маховика. Нужно это для того, чтобы отсоединить ведущие колеса от коленчатого вала на момент переключения передачи.

Основные неисправности

Теперь поговорим о том, что же может сломаться в такой системе. Прежде всего страдают резиновые уплотнители, которые находятся в рабочем цилиндре. Как правило, их ресурс примерно равен ресурсу аналогичных уплотнителей в главном цилиндре. Для устранения данного вида неисправности необходимо их заменить.

Здесь все работы сводятся к тому, чтобы просто снять указанные узлы, разобрать их и просто заменить детали, а именно маленькие резиновые кольца, на новые. Это несложно. Особое внимание надо уделить рабочему цилиндру. Дело в том, что он расположен в очень неудобном месте.

Все проблемы решаются подъемником, либо смотровой ямой.

Так вот, не надо забывать, что в системе тормозная жидкость, так что своевременно надо позаботиться о том, чтобы слить ее, потому что сильный поток, который прорвется после того, как вы вытащите поршень, невозможно просто заткнуть пальцем.

Желательно не трогать конусную гайку, потому что потом придется регулировать свободный ход педали. В принципе, умельцы справляются с заменой ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления без снятия самого цилиндра. Но для этого нужен навык.

Еще одна проблема, которая может послужить причиной отказа сцепления – это износ выжимного подшипника. Для его замены, как ни крути, придется снимать КПП. Далее проблем возникнуть не должно.

Так же может износиться фрикционные накладки тормозного диска, такая процедура описана в одной из наших статей. Износ такого типа совсем не сложно определить. Дело в том, что тогда сцепление начнет шуметь, причем, сначала шум будет не постоянным, а только в тот момент, когда вы отпускаете педаль.

Затем он начнет перерастать в постоянный гул.

Ну и, наконец, самая типичная проблема – это воздух, который попал в систему. Его там быть не должно, потому что в таком случае эффективность работы серьезно уменьшается. Рассмотрим, как же удалить его.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2107

  • В первую очередь, надо запастись тормозной жидкостью, чтобы жидкость не ушла из системы. Так же надо позаботиться о таре, которая будет использована для сливания. К ней должен прилагаться прозрачный шланг, диаметром 4-5 мм, для того, чтобы его надеть на штуцер.
  • Так же неотъемлемым инструментом должен стать помощник. Итак, приступим. Педаль сцепления не имеет возвратного механизма или пружины: она возвращается на место при помощи пружины, которая установлена на вилке.
  • Но одного этого усилия недостаточно, поэтому первое время помощнику придется возвращать ее ногой.
  • Так вот, процедура достаточно проста. Помощник должен нажимать на педаль до того момента, пока в ней не появится тяжесть.
  • После этого ее надо зажать, а вы в этот момент должны открутить штуцер, чтобы выпустить тормозную жидкость. В шланге видны пузырьки воздуха.
  • Повторять данную процедуру нужно до того момента, пока не перестанут появляться те самые пузырьки. Так же не стоит забывать про уровень в расширительном бачке.

Регулировка

  • Но бывает и так, что сцепление включается, но не функционирует должным образом. Как же оно должно работать? Прежде чем что-то разбирать, надо провести пару тестов.Для начала нужно выехать на ровную дорогу. Необязательно даже асфальтированную, хотя так было бы лучше.
  • После этого надо остановится, включить какую-нибудь передачу, желательно 2. Далее просто надо надавить на педаль газа так, чтобы стрелка тахометра перевалила хотя бы за 3000 оборотов. Автомобиль должен стоять на месте. Не стоит отпускать сцепление в этот момент.
  • Если это не так, и автомобиль потихоньку, хоть и с очень малой скоростью, но все же едет, то, скорее всего, проблема в слишком коротком штоке, тогда гайку на нем надо отвинтить на пару ниток, но не стоит усердствовать и забывать про контргайку.
  • Как правило, такая неисправность сопровождается рычанием при переключении передач, если даже не тяжелым переключением. Сцепление просто не выжимается настолько, насколько это требуется. В таком случае говорят: «сцепление ведет». Есть еще и обратная сторона, когда шток слишком длинный.
  • В таком случае автомобиль будет трогаться только в конце хода педали, а так же будет заметна потеря приемистости. Так же, возможно появление неприятного запаха гари, это перегреваются фрикционные накладки, которые должны быть прижаты и к маховику, и к ведомому диску.
  • Логично, что для исправления данной неисправности надо немного укоротить шток.

Заключение

Сцепление – это такая вещь, с которой не стоит шутить. К примеру, если вы случайно недосмотрели за ним, то оно может попросту сгореть, после чего стронуться с места можно будет с «толкача». Так же возможно непроизвольное движение автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Источник: http://autoremka.ru/transmissiya/ustranenie-neispravnostej-scepleniya-na-vaz-2107.html

Сцепление на ВАЗ 2107, устройство и основные неисправности

Сцепление ВАЗ 2107 это часть механизма трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Находится сцепление между коробкой передач и двигателем автомобиля и передает вращение от двигателя на коробку.

В момент нажатия педали происходит отключение сцепления и от коробки передач отделяется двигатель. Когда педаль отпускается, соединение вновь восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавное трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

Сцепление ВАЗ 2107

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнителей, которые часто приходят в негодность или замасливаются, тогда сцепление автомобиля “буксует”. Замена старых уплотнителей на новые потребует воспользоваться подъемником или смотровой ямой, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

Конусную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы произвести замену прокладок не снимая главный цилиндр, нужны определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной неисправности сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач.

Не менее часто изнашиваются накладки тормозного диска, это легко заметить по характерному шуму в момент отпускания педали.

И самой распространённой проблемой неисправности сцепления является попавшей в систему воздух. Удалить воздух можно с помощью прокачки.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и тара для ее сливания, а также прозрачный шланг, диаметром 5мм. и помощник, который должен будет нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока в ней не появится тяжесть.

Читайте также:  Устройство вакуумного усилителя тормозов

После этого ее надо зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до исчезновения этих самых пузырьков.

Также не следует забывать про уровень жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 проводится путем регулировки привода сцепления, а точнее, регулировочного болта, который находится на окончании троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приводит к тому, что сцепление буксует.

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
  2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и в случае необходимости производится регулировка. для этого ключом на 10 нужно ослабить стопорную гайку ограничителя педали и устанавливается необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
  3. Толкатель очищается о грязи и наносится проникающая смазка.
  4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отжимается рукой назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
  5. Регулировка свободного хода толкателя производится ключом на 17, которым будет удерживаться от поворачивания регулировочная гайка, а ключом на 13 ослабевает затяжка контргайки.
  6. Ключом на 8 удерживается толкатель, одновременно ключом на 17 поворачивается регулировочная гайка и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
  7. Контргайка затягивается, для этого удерживается регулировочная гайка толкателя.
  8. В салоне автомобиля проверяется суммарный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости вся операция повторяется несколько раз до тех пор, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

  1. Из бачка сливается жидкость. Сделать это можно при помощи обыкновенного шприца, либо путем снятия шланга со штуцера главного цилиндра.
  2. Откручивается штуцер трубопровода, подводящий к рабочему цилиндру сцепления.
  3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на который крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

  1. С рабочего цилиндра снимается пружина.
  2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
  3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены рабочий цилиндр необходимо прокачать.

Замена сцепления ВАЗ 2107

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осматривать все снимаемые детали, вполне возможно замена всего узла не понадобится, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

  1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
  2. От трансмиссии отключается рычаг переключения передач.
  3. От резонатора отсоединяется выхлопная труба, затем от кожуха КПП отсоединяется рабочий цилиндр. От самого КПП отсоединяется кардан.
  4. Отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач, но перед этим следует отпустить две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к блоку двигателя.
  5. Снимается КПП, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
  6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и прочих комплектующих, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
  7. Сборка и установка узла производится в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя этого делать в бензине или в масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление является одним из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не тронется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в работе сцепления могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Источник: https://autodont.ru/transmission/cohesion/vaz-2107

Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107

Здравствуйте уважаемые читатели сайта Autoepoch.ru. Сегодня я хочу рассказать о замене рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 своими руками, впрочем, эта информация будет актуальна для всех классических моделей жигулей.

Что такое рабочий цилиндр сцепления, и как он работает

Вот так выглядит РЦС:

Вообще в классических моделях жигулей, в частности на ВАЗ 2107 есть два цилиндра сцепления, рабочий и главный. Они выполняют практически одну и туже функцию, после нажатия педали сцепления (см.

схему работы сцепления, желтая стрелка) поршень главного рабочего цилиндра перемещается, выталкивая тормозную жидкость, которая в свою очередь перемещает поршень рабочего цилиндра (зеленая стрелка), который нажимая на вилку, включает сцепление.

Где находиться рабочий цилиндр сцепления?

РЦС крепится к картеру сцепления коробки при помощи двух болтов, см. фото.

Когда необходимо менять рабочий цилиндр сцепления?

Как и любая другая деталь автомобиля, РЦС со временем изнашивается: рвется пыльник (см. фото), начинает подтекать тормозная жидкость.

Признаком поломки рабочего цилиндра может быть легкий ход педали сцепления, из-за не герметичности системы. Кстати, этот признак может свидетельствовать и о выходе из строя главного тормозного цилиндра.

Как заменить рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107: пошаговая инструкция

Инструменты:

  • набор гаечных ключей,
  • пассатижи,
  • тормозная жидкость.

Последовательность действий:

  1. Ослабьте с помощью рожкового ключа на 17 мм затяжку штуцера шланга.
  2. Снимите оттяжную пружину с вилки.
  3. С помощью пассатижей извлеките шплинт из отверстия толкателя рабочего цилиндра сцепления
  4. Торцовым ключом на 13 открутите два болта крепления РЦС к картеру и отсоедините скобу с креплением оттяжной пружины.
  5. Вынув толкатель из отверстия снимите рабочий цилиндр сцепления.
  6. Рожковым ключом на 17 зафиксируйте наконечник тормозного шланга, после этого РЦС можно будет открутить рукой. Важно: перед этой процедурой приготовьте емкость для слива тормозной жидкости из шланга и цилиндра.

Совет: В соединении рабочего цилиндра сцепления и наконечника шланга имеется уплотнительное кольцо, будьте внимательны и не потеряйте его.

Установку нового РЦС производите в обратном порядке. После установки цилиндра залейте тормозную жидкость и прокачайте сцепление.

Источник: http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/zamena-rabochego-cilindra-scepleniya-vaz-2107.html

Цилиндр сцепления рабочий ВАЗ 2101-2107

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке рабочего цилиндра сцепления, в строке «Комментарий» указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля.

Основными составными частями в гидравлической системе являются цилиндры. Они называются главный и рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107.

Рабочий цилиндр привода сцепления предназначен для обеспечения передачи усилия от педали на выжимную вилку механизма сцепления, через шток главного цилиндра к рабочему цилиндру, соединенных между собой трубкой высокого давления.

При нажатии на педаль, в действие приводиться шток главного цилиндра, на конце которого установлен поршень с масло-бензо-стойкой манжетой.

Поршень передает давление на гидравлическую жидкость, тем самым обеспечивая воздействие, которое передается по трубке на поршень рабочего цилиндра.

Он гидравлическое усилие преобразовывает в механическое движение вилки выключения, которая в свою очередь передвигает выжимной подшипник, который и выжимает диск сцепления ВАЗ 2107.

Рабочий цилиндр отлит из мелкозернистого чугуна. Он укреплен к картеру 2 двумя болтами. Корпус рабочего цилиндра расточен под диаметр 19,05 мм по длине 70 мм. Внутренняя поверхность цилиндра (зеркало) обработана с высокой точностью, в результате чего увеличивается срок эксплуатации изделия.

С наружной стороны закрывается пробкой, которая устанавливается на прокладке и затягивается с приложением момента 8—10 кгс*м. В торце пробки устанавливается штуцер подачи жидкости в цилиндр. В цилиндре помещен стальной хромированный поршень, сопряжение которого уплотняется резиновым кольцом, наружный диаметр 19,2±0.15 мм и манжетой.

Манжет цилиндра изготовлен из резины высокого качества, которая устойчива к воздействиям внешней среды и агрессивных химических веществ. Плотное прижатие манжеты к зеркалу цилиндра обеспечивается подачей находящейся под давлением жидкости под манжету через каналы диаметром по 2 мм.

Плотная посадка манжеты на поршне обеспечивается установкой опорной тарелки, подпираемой своей пружиной. Уплотнение цилиндра со стороны толкателя обеспечивается установкой на торец цилиндра резинового защитного чехла.

Для того, чтобы обеспечить долговечность и надежность цилиндров, поршни имеют твердое оксидное покрытие, что позволяет им работать свыше 1 000 000 циклов.

Для выпуска из цилиндра воздуха при заполнении его жидкостью или при прокачке гидравлического привода цилиндр имеет конусный клапан с боковым отверстием диаметром 1,5 мм и центральным каналом диаметром 2,5 мм.

Технические характеристики рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2101 — 2107:

  • Рабочее давление:        МРа – 20;
  • Диаметр цилиндра:      мм – 19;
  • Ход поршня:                 мм — 36.

В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2101-1602515-23, МБ01-1602510, А11.1602510, Р1944 С3.

Применяемость: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 21074, ВАЗ 2121, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120.

Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.

Источник: https://avtoazbuka.net/klassika-vaz-2101-21078/tsilindr-stsepleniya-rabochij-vaz-2101-2107-avtovaz-detail

Ремонт и замена цилиндров привода сцепления ВАЗ 2107

Если при нажатии на педаль сцепление не отключается (“ведет”), а сама педаль мягкая — стоит обратить внимание на ремонт или регулировку привода сцепления. Для этого необходимо снять и отремонтировать (или заменить) главный и рабочий цилиндры гидропривода сцепления и прокачать их.

Сцепления ВАЗ 2107: устройство

“Семерка” имеет сухое однодисковое сцепление. Главный цилиндр гидропривода сцепления находится непосредственно под педалью, при нажатии на которую двигается толкатель, воздействующий на поршень главного цилиндра, создавая давление. Тормозная жидкость, которой заполнен гидропривод, выдавливается и перетекает в рабочий цилиндр.

Поршень рабочего цилиндра соединен с вилкой сцепления толкателем. При нажатии на педаль последний перемещает вилку, она смещает выжимной подшипник и разъединяет опорный и нажимной диски. В результате крутящий момент с маховика коленвала перестает передаваться на КПП и появляется возможность переключить передачу.

В случае неисправности узла сцепления при нажатии на педаль вал коробки продолжает вращение и переключить передачи становится затруднительно или вовсе невозможно. При неправильной регулировке сцепления диски могут буксовать, что сопровождается их ускоренным износом.

Продолжать эксплуатировать автомобиль с неисправным сцеплением нельзя — могут повредиться как диски сцепления, так и коробка переключения передач. Поэтому при первых признаках неисправности следует заняться его ремонтом и регулировкой.

Инструменты и материалы

Чтобы заменить или отрегулировать сцепление ВАЗ 2107 потребуются:

  • пассатижи;
  • тонкая отвертка;
  • набор гаечных ключей;
  • нож;
  • тормозная жидкость;
  • емкость и шланг для прокачки;
  • шприц.

Замена главного цилиндра сцепления Ваз 2107

Простейший способ произвести ремонт сцепления ВАЗ 2107 — поменять изношенные цилиндры (главные и рабочий). Цена их невелика, а трудоемкость операции намного ниже, чем при проведении ремонта. Поэтому автовладельцы зачастую предпочитают менять, а не ремонтировать сцепления.

Начнем с замены главного цилиндра. Порядок операций следующий:

  • Слить тормозную жидкость из бачка сцепления, перелив в другую емкость. Это удобно сделать при помощи шприца.
  • Ослабить хомут и снять шланг со штуцера главного цилиндра.

[tip]Примечание: можно слить жидкость без использования шприца. Для этого необходимо снять шланг, идущий от бачка к штуцеру цилиндра и перенаправить его в заранее подготовленную емкость.[/tip]

  • Открутить штуцер металлической трубки, идущей от главного цилиндра к рабочему и отстыковать трубку.
  • Открутить ключом на 13 или головкой с удлинителем две гайки крепления главного цилиндра к перегородке кузова и снять главный цилиндр.

[tip]Примечание: Если резьба заржавела и гайки не откручиваются, следует предварительно обработать шпильки жидкостью WD-40. В противном случае, если применять чрезмерные усилия, можно свернуть шпильки, что доставит немало трудностей.[/tip]

Теперь можно установить новый главный цилиндр сцепления. Перед этим стоит проверить состояние гибкого шланга бачка сцепления. Если он растрескался в конце — его надо слегка обрезать или заменить новым.

Читайте также:  Осуществим ремонт рабочего тормозного цилиндра

При установке нового цилиндра необходимо сделать так, чтоб шток привода педали сцепления вошел внутрь цилиндра. Для удобства можно попросить напарника чтоб он немного надавил на педаль сцепления и удерживал ее. После чего следует:

  • Установить главный цилиндр на шпильки и затянуть гайки крепления.
  • Присоединить и затянуть штуцер металлической трубки.
  • Надеть трубку от бачка сцепления и затянуть хомут.
  • Заполнить тормозной жидкостью бачок, ориентируясь по отметкам уровня.

Замена главного цилиндра сцепления произведена.

Замена рабочего цилиндра сцепления Ваз 2107

Снятие рабочего цилиндра следует выполнять со смотровой ямы или с использованием подъемника. Порядок операций следующий:

  • Снять возвратную пружину с кронштейна рабочего цилиндра.
  • Открутить штуцер трубки, идущей от главного цилиндра. Чтобы с нее не вытекала тормозная жидкость, на нее можно надеть колпачок, снятый со штуцера для прокачки цилиндра, или направить ее в приготовленную заранее емкость.
  • Выкрутить два болта, соединяющие рабочий цилиндр с КПП и снять их вместе с пластиной.
  • Демонтировать рабочий цилиндр сцепления.

[tip]Примечание: перед установкой нового рабочего цилиндра сцепления следует установить регулировочные гайки приблизительно на том уровне, как они стояли на старом цилиндре. Если проделать эту операцию, регулировка сцепления ВАЗ 2107 значительно облегчится.[/tip]

Новый рабочий цилиндр устанавливается в последовательности, обратной снятию старого.

После замены любого из цилиндров систему гидропривод необходимо прокачать. Работы надо проводить вместе с напарником. Делается это так:

  • Надеть на штуцер рабочего цилиндра шланг и погрузить его конец в приготовленную емкость для тормозной жидкости.
  • Выжать сцепление.
  • Открутить штуцер на рабочем цилиндре на 1 оборот.
  • Дождаться, пока пузырьки воздуха перестанут выходить и закрутить штуцер.
  • Повторить операцию пока из штуцера не перестанет выходить воздух. ПРи этом контролировать уровень жидкости в бачке сцепления.
  • Затянуть штуцер и надеть колпачок.

Существует несколько способов прокачки сцепления на Ваз 2107,вот видео о самых популярных

Ремонт сцепления ВАЗ 2107

Отремонтировать цилиндры сцепления получается несколько сложнее, чем поменять, но намного дешевле.

Когда цилиндры сняты, можно приступать к разборке. Начнем с главного цилиндра:

  • Извлечь тонкой отверткой стопорное кольцо.
  • Вынуть штуцер и прокладку.
  • Снять пыльник, поддев его отверткой.
  • Открутить пробку цилиндра, используя ключ на 22.
  • Вытащить стопорное кольцо и отверткой достать внутренности цилиндра.

Для восстановления главного цилиндра следует заменить резиновые уплотнители. Также необходимо проверить состояние пружины, внутренней поверхности цилиндра и поршня. При наличии задиров и повреждений детали необходимо заменить.

Перед сборкой детали следует тщательно очистить и вытереть. Недопустимо попадание внутрь цилиндра бензина или масла — они разрушают резиновые уплотнители.

Сборка производится в порядке, обратном разборке цилиндра.

Рабочий цилиндр сцепления, несмотря на некоторые конструктивные особенности, ремонтируется аналогично главному.

После ремонты цилиндров и монтажа их на место необходимо прокачать гидравлический привод сцепления.

Источник: http://semerkavaz.ru/transmissiya/sceplenie-vaz-2107/

Сцепление от Шеви Нивы на ВАЗ 2107.

Всем привет!После опроса в предыдущем моём посте вполне логично было бы появление поста о замене резины. Так бы оно и было если бы не продолжительные выходные. Но обо всём по порядку (дальше много текста и цифр). Некоторые фотки пришлось объединять из-за ограничения в количестве загружаемых файлов(

Примерно 30 — 40 тысяч километров назад было установлено сцепление Sachs. Сцепление хорошее, крепкое. Даже при жестком использовании запаха паленого сцепления не появлялось. Для вваливания самое оно, короче говоря.

Но в условиях городских пробок штука довольно таки не удобная: педаль сцепления жесткая. Особо заметно это стало после установки вакуумника от 21214.

Я даже начал замечать что у меня левая нога явно сильнее и подкачаннее чем правая)) Тещенька, кстати, тоже это заметила когда я хотел открыть дверь в гараже ногой (руки были заняты). В общем, решился на эксперимент со шнивосцеплением.

Начало в виде РЦС от Шнивы было положено (в багажник) еще в феврале, когда я менял РЦС. Тормозило процесс отсутствие некоторых деталей и средств на них. Пожалуй хватит прелюдий, перейдем к процессу. Постараюсь описать подробнее. Ссылаться на гугл будет некультурно с моей стороны)Потребовалось:— Маховик от Шеви Нивы (21230-1005115).

Брал обычный (необлегченный) под обычное сцепление. АвтоВаз, 1 605,5р. Для сцепления Валео потребуется другой маховик, под сцепление Валео соответственно;— Комплект сцепления (2123-1601000). Выбрал производства Триалли. 2 200р. Валео (4 700р) было дороговато для меня, ВИС можно было собрать только по частям в разных магазинах (комплекта не нашел).

Получилось бы даже дешевле чем Триалли, но я не стал заморачиваться. В конце концов должен же кто-то тестировать)) По крайней мере в интернетах отзывов о Триалли положительных больше чем отрицательных.

В комплект входят:— ведомый диск сцепления (21233-1601130);— выжимной подшипник сцепления (21233-1601080);— нажимной диск (корзина) сцепления (21233-1601085);— Рабочий цилиндр сцепления ШевиНива (21230-1602510). Как я и писал выше, купил еще в феврале сего года. 570р;— Болт 8Х19 крепления корзины сцепления ВАЗ-2108 (21080-1601207), 6шт.

36р ;Следующие две детали были куплены в комплекте (21230-1602492-00, 125р):— Кронштейн рабочего цилиндра сцепления (2123-1602492). Кронштейн сначала нашел и купил отдельно (52р). Проблемой было найти пластину (ниже). Пришлось купить еще раз, но уже с пластиной;— Пластина (планка) рабочего цилиндра сцепления (2123-1602157).

Цена её копейки, но найти очень сложно;

Прокладка медная рабочего цилиндра сцепления 2101-1602596 (5р).

Кроме этого было куплено (чтобы не лазить лишний раз):

  • Вилка сцепления 21010-1601200 (77р.);
  • Пыльник вилки сцепления («кораблик») 2101-1601211 (33,25р.);
  • Главный цилиндр сцепления 2101-1602610 (260р);
  • Эластичная муфта 2123-2202120 (688р.);
  • Прокладка задней крышки двигателя 2101-1005155 (8,55р);
  • Прокладка приемной трубы 2103-1203020-02 (15р);
  • Комплект прокладок 5-ст КПП 2107 (38р.);
  • Задний сальник коленвала 21010-1005160-02 (150р);
  • Ремкомплект кулисы КПП 2101-1703109/07 (15р);
  • Сальник первичного вала КПП 2101-1701043 (19р);
  • Болт крепления РЦС 13826811 (при предыдущей замене РЦС я сломал один) (5р.);
  • Опора третья 5-ст КПП (она же третья опора двигателя) 2107-1001045 (105р);
  • Задний подшипник первичного вала (2107-1701033) катается уже второй год. Заменить его в этот раз не удалось;
  • Масло трансмиссионное Shell Spirax S5 75W90, 1л. (498р).

Если владельцев инжекторных 2107 с Евро-2, решивших повторить подобное, настоятельно рекомендую приобрести еще два болта катализатора 2110-1206058 и уплотнительное кольцо 2110-1206057.

Перейдем к процессу.Удобнее всего работать на эстакаде или подъемнике. А еще лучше иметь опрокидыватель)) Я такой роскошью не владею, пришлось мастерить эстакаду из подручных средств.

Просто положил две доски, под один конец досок подложил куски ж/д шпал, заехал и поднял другую сторону досок. Получилось поднять примерно на 30 см.

После снятия КПП можно было даже сидя работать)) Фотки какие-то неудачные получились, пересвет)) Может у жены на зеркалке есть что, бегали же вокруг. Если найду — обязательно выложу. Кстати, жена не совсем в курсе что я делал.

Так что есть риск в один момент стать на пару сотен грамм легче)) Отвлекся, продолжаем.Далее все как рекомендовано по мануалу при снятии КПП и маховика. В принципе так оно и есть, каких-либо дополнительных действий в виде сварки/пиления не требуется.Начал разбирать:— отключил на всякий случай аккумулятор;

  • скинул «бороду» вместе с рычагом КПП;

Ковролин, похоже, порезали мастера из сервиса когда сцепу менял в прошлый раз

  • снял защиту картера и пыльники;— слил масло из КПП. Если лезть в коробку не входит в планы, то сливать не обязательно;— снял главный и рабочий цилиндры сцепления. ГЦС снял для замены, скажу заранее;
  • открутил и вынул из картера сцепления стартер;

Вид снизу на уже снятые стартер и выпуск

  • открутил и вынул из датчика скорости трос спидометра;
  • открутил/отсоединил датчики (датчик скорости, лямбда-зонд);

Разъем датчика скорости

Лямбда-зонд, он же датчик концентрации кислорода в выпуке)

  • снял приемную трубу;— снял теплозащитный экран;
  • снял кронштейн карданного вала 2101-2202125;
  • открутил от хвостовика КПП эластичную муфту, сдвинул кардан в сторону, снял муфту;

Пенёк для подстраховки перед откручиванием опоры КПП

  • открутил винты крышки картера сцепления (2101-1601120);
  • скинул коробку вместе с картером сцепления;
  • снял сцепу с корзиной;
  • — снял маховик и заднюю крышку двигателя.

Для упрощения откручивания болтов маховика и корзины сцепления нужно вкрутить один болт крепления колокола на место, вставить монтажку или отвертку в венец маховика и упереть её, монтажку или отвертку, во вкрученный болт.

Заднюю крышку (она же держатель заднего сальника коленвала 2101-1005153) снимал для замены сальника. Потеков не было, просто небольшое запотевание и сам сальник задубел слегка. Вот и заменил чтобы из-за такой ерунды потом не лазить.

Передний подшипник первичного вала КПП был в норме, трогать не стал. Да и подшипника не было запасного))

Процедура замены сальника простая: один снял, другой поставил. Главное не потерять два винта с квадратной головкой и не запороть сам сальник при установке. Для посадки использовал старый сальник в качестве своего рода оправки.

Далее установил маховик 21230-1005115. Шевимаховик отличается от классического только площадью контакта с ведомым диском сцепления. Т.е. каких либо доработок не требуется.

Взвесить забыл) Единственный нюанс: при установке следует ориентироваться на положение канавки (отметил на рисунке стрелкой). Это своего рода отметка для балансировки и соответствует она, если мне не изменяет память, положению в ВМТ четвертого цилиндра.

Ну и само собой зажимать надо постепенно, с моментом из мурзилки, крест-накрест.

Выработка на старом маховике присутствует, но не особо существенная. Трещин нет, хотя присутствуют следы перегрева.

Далее установил корзину вместе с ведомым диском. Тут у меня был стратегический просчет: времена, когда я мог на глаз и пальцем выставить сцепу, оказывается уже прошли. Вместо оправки пришлось использовать подручные средства в виде удлинителя торцевого ключа и штангенциркуля.
Комплектация и упаковка:

Коробка потерлась за неделю езды в багажнике

Для сравнения фото сцеплений, если можно так обозвать) (слепил в одно фото, ограничение в 20 фоток дает о себе знать):

Также для сравнения сделал замеры диаметров ведомых дисков:

200 мм у классического ведомого диска и 215 мм у шнивского

Выработка на старом ведомом диске не критичная, еще можно использовать довольно таки долго:

Ху из ху и так понятно)

По рекомендации первопроходцев, корзину сцепления прикручивал болтами корзины сцепления от 2108 (в списке выше) во избежание клина маховика. На болтах от 08 просто головка меньше, вот и все.

Сцепа установлена (почему-то не сфоткал), переходим к коробке. А то её уже усердно пытаются разобрать))

Первоначально был замысел заменить задний подшипник первичного вала КПП по причине гудения оного. Но, полистав мурзилку и поняв что без полного разбора не обойтись, было принято решение ограничиться пока заменой сальника того же первичного вала. Опять же времени было мало. Попутно была заменена вилка сцепления и её пыльник:

Вилка еще нормальная, просто потертая местами.

А вот на пыльнике две трещинки

Начищать КПП снаружи не стал, все равно в ближайшее (по возможности) время планируется перебрать и её. Протер немного только и масло обновил. Проблем с коробкой нет, только подшипник гудит. Хотя, как показывает практика, с этим мало кто заморачивается.Блин, не смотря на ухищрения с фотками, придется все же разбить на две части

В принципе, на этом первый день и закончился. Закончился примерно в час ночи, с приходом таких вот гостей:

Признаться честно, довольно таки сыкатно становится когда среди ночи что-то начинает приближаться с сопением и топотом

Источник: https://www.drive2.com/l/3705584/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector