Устройство радиатора охлаждения двигателя

Даже незначительная течь в радиаторе – настоящая головная боль любого автовладельца. На первых порах большинство из них пытается решить проблему с помощью различных химических средств, добавляемых в охлаждающую жидкость.

Но такие действия приводят лишь к временному самоуспокоению.  Даже если течь исчезнет, нет никакой гарантии, что она не появится в будущем. Поэтому приходиться возить с собой ёмкости с антифризом, и гадать: «потечет, не потечет», что никому не интересно.

В итоге приходит понимание: нужен ремонт радиатора или его покупка. Если отказаться от второго варианта в виду дороговизны запчасти, можно обратиться в автомастерскую. Есть и иной выход из положения: сделать всё самостоятельно.

О том, как отремонтировать радиатор автомобиля своими руками и как это делают в специализированных сервисных центрах, описывается далее.

Ремонт радиатора охлаждения двигателя

 

Конструкция

В основе этого элемента системы охлаждения — множество плоских алюминиевых, медных или латунных трубок, соединенных между собой. Между ними располагаются теплоотводящие элементы в виде тонких пластин из тех же материалов. Сверху и снизу этой системы находится по бачку, к которым подходят патрубки. Теоретически, если говорить коротко, конструкция несложная.

Где появляется течь

Обычно это нижний или верхний радиаторный бачок: особенно там, где прикреплена заливная горловина (если она есть, как например, у всех классических «Жигулей»). Либо течь появляется из-за поломки трубок внутри радиатора. Подобные проблемы возникают «благодаря»:

  • естественному старению, износу деталей;
  • коррозии, вызванной низкокачественной охлаждающей жидкостью;
  • механическому воздействию (ДТП, злоумышленники и т. д.).

Ремонт радиатора охлаждения пайкой

Эту операцию можно осуществить в домашних условиях. Достаточно иметь паяльник, припой, флюс. Однако пайка конструкций, изготовленных из различных материалов, производится по своим технологиям.

Ремонт латунного радиатора

Снимите изделие с машины, и, если ранее вы не смогли найти дефектное место, залейте в конструкцию воду, предварительно закрыв выходное отверстие. Найденные изъяны пометьте (можно маркером или спичкой, воткнув ее в отверстие, трещину).

Можно использовать другой способ: погружайте изделие в воду частично, одновременно подавая внутрь сжатый воздух – пузырьки покажут повреждения. Если течь из-за трубок, придется разжать тонкие теплоотводные листы, чтобы добраться до проблемного места.

Приготовьте инструменты:

  • электрический паяльник мощностью от 0,5 кВт;
  • флюс, буру или паяльную кислоту;
  • оловянный припой;
  • мелкозернистую наждачную бумагу;
  • небольшую металлическую щетку.

Очистите радиатор, найдите помеченные места повреждений. Заранее включите паяльник, чтобы он разогрелся. Небольшие трещины или отверстия на бачках зачистите металлической щеткой, наждачкой до появления металлического блеска.

Это нужно для ликвидации оксидной пленки и создания шершавой поверхности, чтобы металл радиатора лучше сцепился с припоем. Теперь нанесите кислоту на дефектное место, паяльником возьмите припой и приложите его к повреждению.

Пайка медного радиатора охлаждения

Она почти ничем не отличается от восстановления латунной конструкции. Вся разница в том, что здесь можно ремонтировать изделие с помощью менее мощного паяльника (150-200 Вт), благодаря большей теплоёмкости меди по сравнению с латунью.

Ремонт радиатора своими руками из алюминия

Такие конструкции значительно дешевле своих медных или латунных «собратьев».

Однако тот, кто разбирал подобные изделия, знает: ремонт алюминиевого радиатора будет более сложным из-за моментального образования на воздухе окислов, мешающих пайке.

Понадобится электрический паяльник мощностью не менее 250 Вт, но лучше использовать компактную газовую горелку. А вот с остальными «участниками» процесса стоит разобраться подробнее.

Флюс

В его «зоне ответственности» — надежность соединения алюминиевой поверхности и припоя. Флюс можно приобрести в торговой точке, продающей радиодетали: из российских это Ф34А, Ф59А, Ф61А (т. е. должна быть в маркировке буква «А») или сделать самому. Есть два способа:

  1. Смешайте канифоль и железные опилки, обработав какую-либо деталь. Затем в подходящую посудину сложите ингредиенты и разогрейте на открытом пламени. После застывания смеси у вас будет флюс для пайки алюминия.
  2. Если вы любитель химии, то можно приготовить и более качественный продукт, позволяющий произвести ремонт алюминиевых радиаторов — плавень. Просто возьмите нижеследующие вещества и смешайте их в указанной пропорции: сернокислый натрий (4%), криолит (10%), хлористый калий (56%) и такой же литий (23%), обычная крупная соль NaCl (7%). Все компоненты сначала измельчите. Храните состав подальше от солнца.

Припой

Традиционный оловянно-свинцовый продукт не подойдет, т. к. не гарантирует надежную защиту от коррозии. Если все же принято решение использовать обычный припой, после выполнения паяльных работ восстановленное место защитите специальным лаком.

Но целесообразнее купить припой, предназначенный для пайки алюминия: из российских продуктов недорогого ценового сегмента это 34А или ЦОП40. В этих средствах кроме олова есть медь, кремний, цинк. Последний как раз обеспечивает антикоррозийную устойчивость восстановленного участка. Припой лучше покупайте в виде прутка, чтобы удобнее было пользоваться.

Если говорить о процессе, ремонт радиатора охлаждения из алюминия при помощи пайки ничем не отличается от восстановления латунной конструкции.

Ремонт при помощи холодной сварки

Таким методом заклеивают небольшие повреждения. Но если дефект объемный, можно заделать дыру заплаткой из жестянки. Суть способа – в использовании одно- или двухкомпонентного специального клея, затвердевающего на поврежденном месте.

В первом случае от кусочка отрезают нужное количество «пластилина», разминают в руках и расплющивают на дефектном участке. Во втором — смешивают два компонента и с полученным средством проделывают то же самое. Подобным образом можно использовать всем хорошо известную эпоксидную смолу.

Только помните, что время ее окончательно затвердевания составляет 24 часа.

Аргоновая сварка

При ее помощи можно залатать дырки и трещины только на толстостенных бачках. Пробитые соты-трубки таким способом не восстановишь. Плюс, нужно громоздкое оборудование и опытный сварщик, способный выполнить тонкую работу. Хорошо, если у вас есть такой знакомый, а если нет, то для самостоятельного использования такой вариант не подойдет.

Механический метод

Если повреждена только одна или две-три трубки в одной зоне радиатора, то их нужно раскусить пассатижами полностью. Потом каждый конец завернуть и сильно зажать этим инструментом. Данный метод зачастую является единственным выходом из положения в экстремальной дорожной ситуации, когда под рукой нет иных способов остановить течь.

Высокотехнологичные способы восстановления

Далее речь пойдет о методах, недоступных для применения в «гаражных» условиях. Однако описанными ниже способами стоит воспользоваться при реставрации дорогих изделий или тех, что сложно найти на автомобильном рынке.

Например, если речь идет о раритетных радиаторах.

Поэтому прежде чем отдать в ремонт свою конструкцию, стоит знать о самых современных методах ее восстановления, больше доступных для тех, кто проживает в Москве или ином крупном городе.

Брейзинг

Это относительное новый метод, используемый только в стационарных условиях с использованием профессионального оборудования. В этом случае применяется твердосплавные медные припои.

Процесс осуществляется в температурном диапазоне 500-1000 градусов: расплав подают в проблемную зону в среде буры, защищающей поверхность от окисления.

Качество получается очень высоким: прочность соединений отремонтированного изделия сравнима с заводской.

Газодинамическое напыление

Тоже применимо только в условиях оборудованного автосервиса. Суть способа заключается в распылении внутри поврежденного изделия особого разогретого порошка, на высокой скорости влетающего внутрь трубок и бачков. После охлаждения образуется слой толщиной до 1,5 мм.

Выводы

Восстановление этой важной детали системы охлаждения двигателя возможно в большинстве случаев. Предварительно необходимо решить: производить ремонт радиатора автомобиля своими руками или обратиться к специалистам. В последнем случае, нужно определиться и с методом восстановления, который может быть как традиционным, так и высокотехнологичным.

Источник: https://djago.ru/otopitelnaya-sistema/remont-radiatora-ohlazhdeniya-dvigatelya/

Принцип работы радиатора охлаждения двигателя

Современные двигатели внутреннего сгорания в обязательном порядке оснащаются системами охлаждения. Наиболее прогрессивным является жидкостной тип. Это связано с тем, что в блоке цилиндров ДВС температура может достигать 180-200С. При этом лишь часть тепла переводится в полезную работу, а оставшуюся невостребованной тепловую энергию необходимо выводить в атмосферу.

Чтобы обеспечить правильный отвод тепла и работоспособность отдельных узлов системы, необходимо знать устройство радиатора охлаждения двигателя и других элементов, включенных в данный процесс. Если не поддерживать их в рабочем положении, то это может быстро сказаться на выходе из строя силовой установки, а также повлечет за собой дорогостоящий ремонт мотора.

Функционирование системы

Значительное повышение температурного режима в цилиндрах мотора способно приводить к геометрической деформации деталей, выгоранию смазочных материалов и искажению технологических зазоров, установленных производителем. В итоге такие события способствуют существенному возрастанию износа сопрягающихся изделий. Повышается риск заклинивания или заедания.

Также нежелательно переохлаждение силовой установки. Слишком холодный двигатель внутреннего сгорания теряет мощностные качества из-за тепловых потерь, ведь происходят такие процессы:

  • смазка становится слишком вязкой;
  • повышается трение;
  • определенный объем топлива конденсируется, удаляя часть смазки с боковых внутренних поверхностей;
  • из-за серных соединений появляются очаги коррозии.

Принцип работы радиатора охлаждения двигателя заключается в поддержании наиболее выгодного терморежима для установки. Важно это понимать.

Разнообразие конструкций

В транспортных средствах с ДВС встречаются такие типы охлаждения, как:

  • воздушная;
  • на основе жидкости;
  • комбинированная.

Первый тип считается устаревшим. Он использовался на стареньких «Запорожцах», шум от которых был слышен за многие километры. Блок цилиндров изготавливался ребристым (увеличенная площадь отдачи), а на него направлялся поток воздуха от вентилятора.

Жидкостные системы применяются на всех современных моторах. В качестве циркулирующих жидкостей применяются специальные растворы, например, тосол с пониженной температурой замерзания.

В комбинированных системах разводки дополняется установленным вентилятором. Он запускается автоматически.

Жидкостные системы бывают открытыми, когда в циркуляции обеспечен доступ к внешней окружающей среде за счет применения пароотводной трубки. Закрытая схема не предполагает сообщение с окружающей средой, что позволяет внутри держать давление выше атмосферного. Второй тип за счет увеличения давления повышает температуру закипания. В результате жидкость может доходить до 110—120С.

Существует три наиболее популярных варианта перемещения ОЖ:

  1. Принудительный. Конструкция задействует насос, который насильно прогоняет антифриз по трубам.
  2. Термосифонный. Перемещение ОЖ осуществляется благодаря разнице в плотности тосола, располагающегося внутри радиатора и того, который имеется в каналах рубашки. В процессе работы теплая масса от мотора уходит в верхнюю область, перемещаясь в радиаторный бачок. Там все остывает, ее коэффициент плотности увеличивается, что позволяет ей перемещаться вниз к входящим патрубкам рубашки двигателя.
  3. Смешанный (комбинированный). У более перегретых элементов, например, ГБЦ снижают температуру принудительно с применением насоса, а рубашка мотора работает в термосифонном режиме.
Читайте также:  Конструкция автомобильного радиатора охлаждения

Источник: http://ktonaavto.ru/remont-i-obsluzhivanie/sistema-ohlazhdeniya/printsip-raboty-radiatora-ohlazhdeniya-dvigatelya.html

Ремонт системы охлаждения автомобиля

 

Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо, чтобы температура охлаждающей жидкости в системе поддерживалась в определенных пределах. При зажигании контрольной лампочки аварийного перегрева охлаждающей жидкости необходимо остановить двигатель для устранения причин перегрева.

При заливке охлаждающей жидкости в систему необходимо открыть кран контроля уровня на расширительном бачке, пробку радиатора, сливные краны радиатора и блока цилиндров и закрыть их после появления из них жидкости.

В радиаторе уровень охлаждающей жидкости должен достигать нижнего торца его горловины.

После запуска двигателя и его работы на режиме холостого хода около 1,5 мин необходимо проверить уровень жидкости в радиаторе и при необходимости ее долить. Для того чтобы слить жидкость из системы охлаждения, нужно снять пробку радиатора и открыть сливные краны радиатора, блока цилиндров и отопителя. При наличии предпускового подогревателя открыть краны котла, насосного агрегата.

После полного слива жидкости спускные краны следует оставить открытыми. Воду при сливе из системы охлаждения следует собрать и использовать вновь. При замерзании кранов в открытом положении закрывать их нужно после заливки в систему жидкости в процессе прогрева двигателя, когда из кранов потечет жидкость.

Необходимо постоянно следить за состоянием всех уплотнений, не допускать течи жидкости из системы охлаждения.

   Запрещено:

  • заливать холодную жидкость в горячий двигатель, так как это может привести к образованию трещин в рубашке охлаждения блока цилиндров;
  • пуск и кратковременная работа двигателя после слива охлаждающей жидкости, так как это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладок головок блоков и короблению головок блоков цилиндров.

При частой смене воды в системе охлаждения ускоряются процессы коррозии и образования накипи.

В летнее время нужно следить за чистотой сердцевины радиатора системы охлаждения. При засорении сердцевины ее следует прочистить струей воды или сжатого воздуха, направленной на сердцевину со стороны вентилятора. Для удаления из системы охлаждения накипи, ржавчины и осадков ее необходимо промыть. Систему охлаждения надо промывать после обкатки нового автомобиля и дважды в год при СО.

В системах охлаждения двигателей в качестве охлаждающей жидкости используют тосол-А40 и тосол-А65. Эти жидкости представляют собой водные растворы тосола-АМ, состоящего из этиленгликоля и комплекса различных присадок.

Так как температура кипения этиленгликоля почти в  2 раза выше температуры кипения воды, при эксплуатации автомобиля из охлаждающей жидкости в первую очередь испаряется вода, поэтому для восстановления качества охлаждающей жидкости при отсутствии утечек из системы охлаждения двигателя необходимо доливать дистиллированную воду.

Если падение уровня охлаждающей жидкости вызвано ее утечкой, то доливать следует охлаждающую жидкость той же марки, что была залита в двигатель.

При сезонном обслуживании автомобиля во время подготовки его к зиме рекомендуется проверять плотность охлаждающей жидкости плотномером. Нельзя допускать в охлаждающую жидкость нефтепродукты, потому что при их попадании произойдет вспенивание жидкости, в результате чего двигатель будет перегреваться и может быть выброс охлаждающей жидкости из радиатора или расширительного бачка.

Охлаждающие жидкости тосол-А40 и тосол-А65 имеют температуру кристаллизации соответственно -40 °C и -65 °C и температуру кипения около 108 °C. При указанных отрицательных температурах жидкость превращается не в лед, а в густую массу, которая не приносит вреда радиатору и блоку цилиндров двигателя.

Эти жидкости не вспениваются, не испаряются, от них не бывает накипи. Однако они ядовиты и при попадании в организм человека вызывают отравление. После работы с названными жидкостями нужно мыть руки с мылом. Не следует допускать попадания жидкости на окрашенную поверхность кузова во избежание порчи окраски.

Через два года после заливки тосол нужно менять.

Источник: http://avto-opel.com/remont-sistemy-oxlazhdeniya-avtomobilya/

Ремонт радиатора охлаждения двигателя

Цены на ремонт радиаторов охлаждения двигателя:

Ремонт радиатора легкового автомобиля от 1000 рублей
Ремонт радиатора грузового автомобиля от 3000 рублей
Снятие, установка радиатора зависит от автомобиля

Радиаторы охлаждения двигателя: основные причины поломки

Важной составляющей системы охлаждения автомобиля служит радиатор. В нем антифриз избавляется от избыточного тепла, создавая двигателю необходимый для него температурный режим. Радиатор не застрахован от появления неисправностей в процессе эксплуатации, к основным из которых относят:

  • нарушение циркуляции антифриза, возникающее вследствие образования отложений в трубках или накипи как результат использования некачественного охладителя;
  • неисправность клапана, расположенного в пробке радиатора;
  • утечка антифриза вследствие разрыва трубок и ванн по причине попадания посторонних предметов;
  • нарушение герметичности в соединениях патрубков, что приводит к уходу охлаждающей жидкости из корпуса устройства.

Технология ремонта радиаторов охлаждения

Важным условием для обеспечения нормальной работы системы охлаждения является процедура ее промывки через каждые 25 тысяч км пробега, которую многие водители не выполняют по причине ее сложности.

Результатом несвоевременного ухода часто становится быстрый износ охлаждающей системы машины. Поскольку восстановление радиатора является сложной процедурой, его необходимо выполнять в сервисной мастерской.

Ремонт радиатора охлаждения автобусов, грузовых машин, спецтехники включает следующие этапы:

  • диагностику для выявления степени повреждения и определения целесообразности ремонта;
  • подготовку необходимых деталей и расходных материалов;
  • замену изношенных прокладок и патрубков;
  • устранение протекающих мест при помощи пайки, «холодной» или аргоновой сварки.

Выбор определенного способа герметизации, сварки или пайки, зависит от характера повреждения радиатора и материала, из которого он изготовлен. Поэтому однозначного ответа, какой из методов лучше, не существует. В каждом индивидуальном случае специалисты нашего сервиса применяют оптимальный вариант, обеспечивая тем самым высокое качество ремонта.

Источник: http://rem-radiator.ru/remont_radiatorov_ohlazhdeniya.html

Ремонт радиатора охлаждения двигателя своими руками

Рано или поздно каждый автовладелец может столкнуться с проблемой утечки охлаждающей жидкости. Источником чаще всего является радиатор охлаждения двигателя. Не знаете, как отремонтировать потекший радиатор? Считается, что если он сделан из алюминия, выход только один — замена новым. Так ли это, и какие существуют методы ремонта — можно узнать из предлагаемой статьи.

Устройство прибора

Прежде чем рассматривать способы восстановления поврежденного прибора, следует немного рассказать об его устройстве. Конструкция радиатора представляет собой два бачка, соединенных между собой рядом трубок, по которым проходит охлаждающая жидкость (ОЖ). Расположение бачков бывает как горизонтальным, так и вертикальным. Охладительные трубки в сечении могут быть круглыми или сплющенными.

Для увеличения охлаждающей поверхности служат плоские пластины или петлеобразные ленты, заполняющие все пространство между бачками. Теплоотдача пластинчатых радиаторов хуже, чем ленточных, поэтому они в последнее время применяются реже. Материалом служит медь, латунь или алюминий, который сегодня используется наиболее часто.

Из-за большей, чем у латуни или меди, теплопроводности алюминиевые трубки выполняют более широкими, что повышает прочность изделия.

Конструктивно изделие выполняется как цельнопаяным, так и составным (сборным). В сборных приборах присутствует большое количество стыков, снижающих жесткость конструкции и являющихся очагом возникновения окислов. Бачки составных радиаторов изготавливают иногда из пластмассы. Надежность, долговечность и теплоотдача паяных радиаторов выше.

Почему текут радиаторы

Не будет преувеличением сказать, что радиатор играет центральную роль в системе охлаждения автомобильного двигателя. Пока он исправен, большинство водителей даже забывают о его существовании. А ведь условия, в которых работает этот прибор, далеко не тепличные.

Радиатор, кроме того, что подвержен постоянным колебаниям температуры, особенно в зимнее время, так еще воспринимает на себя все удары стихии: воздействие химических реагентов с дорожного полотна, атаки насекомых, бомбардировка камнями от колес встречных автомобилей, наконец, уколы сухих веток при езде по лесной дороге.

Неудивительно, что в один прекрасный день может возникнуть утечка. Заметно это будет по уменьшению уровня ОЖ в расширительном бачке. Что может быть причиной? В основном к ней приводят неисправности системы охлаждения двигателя:

  • механическое повреждение бачка или охлаждающих трубок в результате внешнего воздействия (ДТП, наезд на острый предмет, неосторожное обращение при обслуживании моторного агрегата);
  • трещины на патрубках из-за естественного износа или в результате повышенного давления в системе (закис предохранительный клапан заливной горловины, прорыв раскаленных газов через пробитую прокладку головки блока, перегрев двигателя);
  • ослабление зажимных хомутов на патрубках подвода и отвода ОЖ;
  • негерметичность прокладки между бачком и расширителем (на совмещенных конструкциях).

Подготовка к ремонту

Итак, неожиданное все-таки случилось. В результате происшествия или естественным путем радиатор потек. Как говорил один отечественный политик: «Никогда этого не было, и вот опять!» Теперь нужно принимать какие-то меры, иначе может потребоваться ремонт системы охлаждения двигателя.

В первую очередь необходимо извлечь агрегат из моторного отсека. Для этого сначала сливают из системы антифриз в подставленные емкости. Для этого открывают все сливные пробки, имеющиеся на блоке и нижнем бачке охладительного устройства, или снимают резиновый шланг с нижнего патрубка.

Заливные крышки радиатора и расширительного бачка при этом должны быть открыты. Перед снятием вентилятора охлаждения двигателя отсоединяют все шланги и электрические разъемы.

После выполнения этих операций отвинчивают крепеж и вынимают аппарат. Визуально оценивают его состояние. Когда радиатор в результате происшествия скорее мертв, безусловно, требуется приобретение нового прибора. Если повреждения незначительны, радиатор можно восстановить.

При наличии гаража и минимальных навыков обращения с паяльником ремонт радиатора охлаждения двигателя можно выполнить своими руками.

Перед началом ремонта необходимо произвести внешнюю чистку и мойку радиатора от насекомых, грязи, частиц мусора, жировых и масляных отложений.

Для этого сначала нужно очистить воздушные промежутки тонкой деревянной палочкой, после чего продуть их сжатым воздухом и промыть струей воды.

Чтобы определить место повреждения, следует заткнуть все подводы и погрузить радиатор в емкость с водой. Для большей надежности можно подкачивать внутрь корпуса воздух через одно из отверстий. После того, как будет выявлен поврежденный участок, его нужно подготовить к ремонту: зачистить поверхность металла стальной щеткой и обезжирить растворителем или бензином.

Методы восстановления

Лекарства для внутреннего применения

В продаже имеются различные средства для лечения небольших трещин и отверстий в системе охлаждения, называемые по-разному: жидкий герметик, порошковый восстановитель трещин, жидкость для ремонта радиатора. Принцип их действия заключается в том, что, будучи залиты в ОЖ, они растворяются в ней и выходят наружу в местах протечки, где и полимеризуются.

Читайте также:  Откуда масло в антифризе?

Эксперты подтверждают, что микротрещины и небольшие повреждения затягиваются в течение 2 — 10 минут.

Однако эти средства могут привести к закупориванию узких каналов в радиаторе и других элементах системы охлаждения.

Поэтому их можно рассматривать только как временную меру, чтобы добраться до гаража или ремонтного сервиса. А после ремонта или замены радиатора систему охлаждения необходимо промыть.

Предостережение: не следует использовать народные средства вроде разбухающего в воде горчичного порошка, который после ремонта будет очень трудно вымыть полностью.

Холодная сварка

Достаточно эффективным и в то же время не требующим особых навыков методом ремонта является так называемая «холодная сварка».

Она представляет собой двухкомпонентный клей, способом приготовления несколько напоминающий знакомую многим «эпоксидку». В отличие от нее, этот состав имеет консистенцию пластилина и более удобен при употреблении.

Существуют как целевые составы (для склеивания металла, сантехники, пластика), так и универсальные.

Есть холодная сварка специально для ремонта радиатора системы охлаждения. Упаковка содержит два брикета. Как взрыв атомной бомбы происходит после того как соединятся две части ядерного заряда, так и этот клей начинает затвердевать только после соединения обоих компонентов.

Для этого их нужно сложить вместе и тщательно размять пальцами в течение 3 — 5 минут, чтобы они перемешались между собой. После этого пластичный состав втирают с помощью любого подручного инструмента на поврежденное место.

Затвердевает клей через несколько часов. Важное качество холодной сварки в том, что она хорошо держится даже при большой толщине клея. Прочность шва сравнима с прочностью склеиваемого материала. Однако долговечность ремонтной заделки не отличается стабильностью (клей склонен к растрескиванию). Восстановленный радиатор может прослужить несколько лет, а может и месяц.

Эпоксидный клей

Другой вид композиционного клеящего состава, который также образуется из двух составных элементов: эпоксидной смолы и отвердителя. От холодной сварки отличается более жидкой консистенцией.

При смешивании компонентов необходимо выдерживать пропорцию, указанную на упаковке. После перемешивания поврежденное место заливают полученным раствором.

Для большей прочности в клеевой слой иногда утапливают обрезок стеклоткани или крепкого холста.

Эпоксидный клей заделает повреждение более герметично, да и прочность его выше, чем у холодной сварки.

Если вы не владеете навыками пайки, тем более алюминиевых деталей, использование «эпоксидки», пожалуй, наиболее подходящий метод ремонта, а для пластиковых бачков — единственно возможный.

Недостаток заключается в том, что приготовление состава — более трудоемкое, грязное и вредное для здоровья занятие.

Внимание: при использовании эпоксидного клея необходимо защищать органы дыхания, зрения и кожу, поскольку смола является токсичным элементом. Работы производить только на открытом воздухе.

Пайка

Наиболее качественный ремонт производится с использованием пайки. Паяние латунного или медного радиатора не представляет особых трудностей. Почти каждый мужчина хоть раз в жизни брал в руки паяльник, чтобы соединить отвалившийся или перегоревший провод. Разница заключается разве что в размерах изделия.

Чтобы прогреть место пайки, следует использовать электрический паяльник мощностью не менее 250 Вт или медный, который нужно нагревать с помощью паяльной лампы или газовой горелки.

Для растворения припойных оксидов используется традиционная канифоль. Запаивать трещины или прохудившиеся трубки можно посредством обычного свинцово-оловянного припоя.

Если трубка имеет повреждение значительной длины, ее целесообразно заглушить и пропаять с двух сторон.

Для восстановления треснувших штуцеров или массивных силовых элементов требуется тугоплавкий припой (медно-фосфорный или латунный). В этом случае требуется температура от 500 до 1000°C, которую можно достичь только с помощью газовой горелки или автогена.

Что касается пайки алюминиевых радиаторов, то она вполне возможна, однако сопряжена с некоторыми затруднениями. Дело в том, что поверхность алюминия всегда покрыта тонкой пленкой оксида алюминия Al2O3, которая после удаления тут же образуется снова.

Тем не менее, изделия из алюминия можно не только варить в среде аргона, но и паять. Для этого используют несколько способов пайки. В рамках этой статьи не представляется возможным привести их подробное описание. Ниже приводятся только некоторые методы:

  • Под слоем специального флюса для пайки алюминия (Ф-59а, Ф-61А, Ф-64).
  • Под слоем железно-канифольного флюса самостоятельного приготовления. Для его приготовления берут железные опилки и канифоль в соотношении 1:2 и приготавливают смесь в чугунном тигеле.
  • С использованием паяльной кислоты и сплавов на основе олова, цинка, меди и висмута. В качестве примера предлагаются 3 рецепта: цинк — олово (2:8), медь — олово (1:99), висмут — олово (1:30).
  • В качестве флюса используют самодельные плавни на базе хлористых калия и лития, криолита, сернокислого натрия, а также поваренной соли. Пайку производят под слоем плавня оловянно-свинцово-висмутовыми припоями ПОСВ 33 или ПОСВ 50.

Перед установкой отремонтированного радиатора на место следует проверить его на герметичность тем же способом, что и при поиске места повреждения. Прежде чем подключать к радиатору все коммуникации, следует убедиться — не сделать ли ремонт вентилятора охлаждения.

Как следует из статьи, объем предстоящих работ по ремонту радиатора может варьироваться в широких пределах. Прежде чем ввязываться в эту авантюру, следует трезво оценить свой потенциал. Своими руками целесообразно устранять лишь незначительные повреждения. В остальных случаях стоит прибегнуть к помощи ремонтной мастерской или знакомого специалиста.

Самостоятельный ремонт радиатора автомобиля

Важно знать! У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для удаления царапин на автомобиле любой окраски. Эффект виден уже через 10 минут, а действие RENUMAX приятно удивит Вас своей простотой и эффективностью. Читать далее >>>

Самая распространенная проблема, когда из-за старости появляется течь радиатора. Охлаждающая жидкость (ОЖ) выбегает из мест соединения металла и пластика, что автоматически ведет к перегреву двигателя. Найти в замену новый радиатор получается не всегда, да и ремонт обойдется, как минимум в 2 раза дешевле нового.

Ремонт радиатора химией.

Незначительные повреждения можно отремонтировать с помощью специальных средств, которые на рынке называются, как жидкость для восстановления радиатора, герметик радиатора, либо порошковые восстановители.

Принцип работы примерно одинаковый: заливаете восстановитель радиатора в систему охлаждения двигателя (СОД). Полученная смесь закупоривает трещины при соприкосновении с воздухом.

Химия — химии рознь, поэтому ответить за качество такого метода в целом нельзя. К примеру, некачественный восстановитель может не помочь, а напротив — навредить, засорив всю СОД.

К примеру, перестанет греть печка и потребуется промывать СОД или менять радиатор печки. Более качественная химия способна устранить течь радиатора лишь на время (от нескольких дней до нескольких месяцев).

Таким образом, химия для ремонта радиатора является лишь временным решением проблемы.

Отремонтировать соты радиатора можно смесью из эпоксидной смолы и затвердителя. Обезжириваем и заливаем субстанцию в поврежденные соты и выравниваем с помощью шпателя.

Теперь пробоины в радиаторе загерметизировали на 100%.
Вообще, народный метод подразумевает использование множества материалов для герметизации, я лишь показал основные.

Можно ли назвать этот подход качественным ремонтом радиатора, решайте сами.

Следующая инструкция предполагает знание базовых навыков сварки и пайки. Чтобы отремонтировать радиатор на всегда, его нужно снять, но перед этим следует слить с него охлаждающую жидкость (подробно описано в статье про чистку радиатора). Теперь, когда радиатор демонтирован, мы можем определить его состояние, можно ли отремонтировать радиатор или заменить на новый.

Отремонтировать радиатор пайкой. Место которое будем восстанавливать хорошо очищаем и припаиваем отрезок листовой латуни (латунные радиаторы). Тут нужно прибегать к помощи газовой горелки и паяльника.

Если треснули трубки радиатора, то их лучше заменить на новые. Нагреваем припой до момента, когда он становится мягким и вытаскиваем трубку из бачка. На ее место припаиваем новую. Недостаток метода — воздействия высоких температур на элементы радиатора, что приводит к его внутренней деформации. Поэтому лучше использовать аргонодуговую сварку (аргонная сварка).

Источник: https://the-avto.ru/obsluzhivanie/remont-radiatora-ohlazhdenija-dvigatelja-svoimi-rukami.html

Радиатор. Меняем или ремонтируем?

Очень часто, при поломке автомобиля перед его владельцем стоит непростая дилемма: отремонтировать сломавшуюся деталь или заменить её на новую. В случае, когда цены на ремонт превышают стоимость приобретения и установки новой запчасти, особенно рассуждать не приходится.

Выбор тут явно в пользу замены детали. А вот, что можно сделать, когда стоимость новой запчасти ощутимо бьёт по карману?

Система охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя автомобиля относится к одной из жизненно важных систем.

Можно осторожно доехать до нужного места с повреждениями в подвеске машины или неработающими фарами, но при неисправной системе охлаждения, двигатель автомобиля в считанные минуты перегреется и закипит. А это чревато серьезными последствиями.

Одним из ключевых элементов системы охлаждения является радиатор. Это устройство играет немаловажную роль, поскольку является центральным узлом всей системы охлаждения и предохраняет мотор от критического перегрева.

Известно, что система охлаждения автомобильного мотора работает в условиях повышенного давления и температуры. В таких экстремальных условиях работы элементы системы засоряются и стареют значительно быстрее остальных узлов автомобиля, а потому, выход из строя радиаторов автомобилей – явление весьма частое.

При выходе из строя радиатора охлаждения, его замена радиатора будет самым простым способом решения вопроса неисправности. Это будет наиболее быстрым и надежным вариантом избавиться от проблемы.

Но с другой стороны, замена поврежденного радиатора и покупка нового – далеко на самый бюджетный вариант. Нередко, выгоднее радиатор отремонтировать.

Чтобы понять, стоит ли менять радиатор или можно обойтись ремонтом, нужно разобраться в причинах и видах повреждения этой детали автомобиля.

Устройство радиатора и основные виды его неисправности

С точки зрения своей конструкции  автомобильный радиатор устроен  весьма просто. Он составлен из сердцевины, которую пронизывают множество  трубочек, кроме того, в конструкцию  устройства входят пара бачков или  банок, расположенных снизу и  сверху от сердцевины, иногда банки  установлены по бокам.

Циркулирующая  в системе охлаждающая жидкость, относит от цилиндров мотора избытки  тепла, поступая по ходу циркуляции, в  трубочки радиатора, где происходит охлаждение встречным потоком воздуха.

В случае, когда двигатель работает в неподвижном положении машины, поток воздуха к радиатору  обеспечивается принудительно –  лопастями вентилятора.

Неисправности радиаторов, как правило, бывают вызваны естественными  причинами старения и выработкой ресурса или беспечностью владельца  автомобиля, который не уделял должного внимания радиатору, в том числе, забывая своевременно добавлять  охлаждающую жидкость или очищать  поверхность радиатора от пыли и  грязи.

Принято различать две  главных группы неисправностей, вследствие которых, радиаторы выходят из строя. Это повреждение сердцевины и течь из бачков. В большинстве случаев, радиаторные бачки изготовлены из пластика, который с течением времени получает микротрещины, вызывающие течи.

Читайте также:  Правильная промывка системы охлаждения двигателя

Многие автовладельцы, обнаружив такую неисправность, пытаются самостоятельно решить проблему, используя кустарные виды восстановление бачков.

Но, к сожалению, большинство подобных попыток ремонта только на непродолжительное время останавливают течи, с которыми в дальнейшем бывает очень сложно справиться и профессионалам.

В таких случаях, ремонт детали уже бесполезен и необходимо покупать на замену новые детали.

Обратившись к специалистам при первом обнаружении потёков бачков радиатора, ремонт можно выполнить совсем недорого, при этом, владелец автомобиля получит гарантию на произведенную работу, поскольку, применяемая технология сварки пластика отработана за многие годы и способна обеспечить исправность детали на долгое время.

Более радикальный способ — замена бачков из пластика на металлические, которые стоят заметно дороже, зато навсегда решают проблему течи. Кстати такой способ весьма популярен у многих владельцев японских автомобилей, так как, например, на отдельных моделях Субару пластиковые бачки трескаются часто даже на новых машинах.

Значительно более серьёзного ремонта требует повреждение  сердцевины радиатора. Повреждения  здесь, обычно также связаны с  возникновение течи, которая, в данном случае, является результатом повреждения  алюминиевых (или медных) трубочек, из которых формируются так называемые «соты» или центральная часть  радиатора.

Причинами повреждения  сердцевины могут быть разные обстоятельства. Как правило, это результат механического  повреждения сердцевины попавшими  в радиатор камнями из-под колёс  встречных автомобилей или соприкосновение  с радиатором лопастей вентилятора  охлаждения. Частой причиной появившейся  протечки становится коррозия.

Ремонт поврежденных сот – занятие очень  сложной и часто малоэффективное. Для этого необходимо не только наличие специального оборудования, но и высокий профессионализм мастеров. О том, чтобы выполнить подобный ремонт качественно в кустарных условиях гаража, можно сразу забыть.

Стоимость ремонта сердцевины радиатора в значительной степени дороже восстановления его пластиковых элементов. Но, если повреждения сердцевины не имеют массовый характер и течь всего одна, а сам автомобиль еще довольно свежий, т.е.

радиатор не забит отложениями, есть смысл обратиться в специализированную мастерскую для ремонта радиатора, поскольку покупка и установка нового обойдется дороже, чем ремонт поврежденного.

Менять или ремонтировать? Аргументы «за» и «против»

Применяемые сегодня методы ремонта радиаторов способны в большинстве случаев практически полностью восстановить эту деталь автомобиля.

В наиболее типичных случаях повреждений, на ремонт радиатора потребуется почти в два раза меньше денег, чем будет стоить его замена на новый. Особенно, если речь идёт о дорогостоящих моделях автомобилей.

Кроме того, стоит учитывать, зачастую решение вопроса неисправности радиатора системы охлаждения автомобиля, посредством замены детали на новую, может вынудить прождать необходимую запчасть месяц и более.

Так, если для отечественных моделей машин и большинства бюджетных иномарок, радиаторы очень часто бывают в наличии специализированных магазинов, то для остальных автомобилей, вот так сразу радиатор можно и не купить. При этом восстановление и ремонт поврежденного радиатора займет не более пары дней.

Однако не стоит думать, что с ремонтом всё так безоблачно и однозначно. К сожалению, нередки  случаи, когда и ремонт радиатора  не приносит ожидаемый эффект. Скорее стоит говорить о случаях, при  которых ремонт не уместен. Ведь не все неисправности этой детали подлежат ремонту.

Так, например, если неисправность  вызвана засорением трубок радиатора  агрессивными химическими веществами, то любая его чистка бесполезна. Трубки не будут пропускать через  себя охлаждающую жидкость. В таком  случае единственный эффективный способ — замена радиатора на новый.

Случается и так, что после  самостоятельного гаражного ремонта, радиатор подлежит только замене.

Особенно это часто происходит после использования  всевозможных герметиков, неправильное применение которых, закупоривает не только течь, но и весь радиатор в целом.

Не стоит забывать, что неправильный ремонт радиатора может навредить всей системе охлаждения автомобиля, а это уже совсем иные масштабы работ и затраты на них.

Источник: https://www.avtobeginner.ru/articles/43242/radiator-change-or-repair.html

Радиатор охлаждения

Для рассеивания излишнего тепла в двигателях внутреннего сгорания используется воздушный теплообменник жидкостной системы охлаждения. В ДВС радиатор охлаждения в целях теплообмена объединяет два контура системы охлаждения. Решетки его обычно подразделяют на два типа трубчато-ленточные и трубчато-пластинчатые.

Охлаждающая жидкость проходит в устройстве по цельнотянутым или шовным латунным трубкам из металлической ленты небольшой толщины, до 0,15 мм.

Чтобы не допустить перегрева двигателя, особенно перед долгими поездками, лучше систематически проверять уровень тосола на неработающем двигателе. Охлаждающая жидкость должна находиться между отметками минимума и максимума. На прогретом двигателе допускается поднятие уровня жидкости выше МАХ.

Когда в процессе эксплуатации автомобиля становится заметным понижение уровня охлаждающей жидкости или визуально определяется течь из радиатора, необходим ремонт или замена этого устройства. Автомобилисты могут провести необходимый ремонт сами или воспользоваться услугами мастерской, осуществляющей ремонт радиаторов охлаждения.

Второй вариант зачастую предпочтительнее, поскольку на СТО имеется специальное оборудование, с помощью которого деталь можно будет проверить и отремонтировать.

При самостоятельном ремонте необходимо изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля и соблюсти все меры предосторожности. Работы по снятию и установке этого устройства должны проводиться только на холодном двигателе. При прогретом двигателе не рекомендуется даже снимать крышку с расширительного бачка, иначе велика вероятность ожога кипящим антифризом или парами.

Для снятия крышки необходимо воспользоваться толстой тряпкой, и снимать крышку только при температуре менее +90 ºС, это позволит не только избежать ожогов, но и срабатывания термостата.

При высокой температуре антифриза, где-то от 92 градусов включается вентилятор, и будет вращаться, пока не снизит температуру охлаждающей жидкости.

Включиться он может и при уже неработающем двигателе, выключенном зажигании.

Такое включение-выключение позволяет экономнее расходовать топливо, увеличить полезную мощность двигателя, но внезапный запуск вентилятора нужно иметь в виду, чтобы не травмироваться о его лопасти. Кроме того, нередко конструктивно предусмотрен или установлен по желанию дополнительный второй вентилятор.

Особенно актуально наличие такого вентилятора в автомашинах с кондиционерами или со сцепным прицепным устройством. Оба вентилятора связаны ремнем и включаются одновременно. При этом двигатель лучше охлаждается, но повышается травмоопасность при ремонтных работах на горячем двигателе.

Рассмотрение схемы охладительной системы двигателя дает нам возможность изучить систему патрубков, вентиляторов, кожухов, держателей и определить, как снять радиатор охлаждения, правильно соблюдая последовательность действий.

Прежде всего, необходимо слить тосол или другой антифриз из системы охлаждения.

При открытой крышке расширительного бачка под сливное отверстие подставить емкость, желательно чистую, для определения прозрачности тосола в системе и отсутствия примесей.

После этого снять хомуты или вывернуть (при наличии) пробку сливного отверстия. Далее отключаем провода со штекером от датчика и выключателя электровентилятора.

Отпустив стяжные хомуты, снимаем шланги для охлаждающей жидкости, верхние и нижние. После этого можно отвернуть болты и гайки креплений вентилятора и самого устройства. Наклоняем радиатор охлаждения назад и вынимаем из моторного отсека вместе с вентилятором.

Снятую деталь проверяем на предмет повреждений, чтобы понять, требуется замена радиатора охлаждения или нет.

Система охлаждения двигателя может быть неэффективной по ряду причин. Первая из них в системе недостаточно жидкости.

При этом нужно проверить уровень в расширительном бачке, долить антифриз до максимума, проверить герметичность всей системы охлаждения. Если же имел место перегрев двигателя, проверяем нет ли засора в радиаторе, загрязнения его оребрения.

В этом случае для устранения загрязнения продуваем трубки прибора по ходу от двигателя сжатым воздухом или промываем водой из шланга.

Чтобы проверить герметичность устройства, необходимо поставить заглушки на все патрубки, поместить его в воду, подвести со стороны двигателя воздух под рабочим давлением около 0,2 МПа. Проверка проводится за период от тридцати секунд: за это время из агрегата воздух выходить не может, т.е. пузырьки на его поверхности появиться не должны.

Следующей причиной неэффективности системы охлаждения является ржавчина, коррозийные процессы или отложение солей в оребрении. Предположить такую неисправность достаточно просто.

Антифриз поступает в устройство через верхние патрубки, проходит через трубки, охлаждается за счет обдува оребрения. Если же оборудование нагревается только вверху, а нижний шланг не становится теплым, значит, движения жидкости в системе нет.

В таком случае радиатор системы охлаждения придется заменить.

Итак, снятие радиатора охлаждения и проверка герметичности, позволят выявить неисправность. От качества охлаждения напрямую зависит работа двигателя автомобиля, поэтому лучше старый агрегат заменить на новый. Однако при легком загрязнении, небольшой течи есть возможность ремонта.

В зависимости от характера повреждений может потребоваться заваривание трещин на патрубках, пластиковых бачках, сварка отломанных горловин, промывка и очистка от солевых и коррозийных отложений, восстановление после механического повреждения сердцевины, замена пластиковых бачков на алюминиевые, а также герметизация тонкостенных деталей ДВС (сот, трубочек) методом напыления металла, либо методом пайки.

При установке оборудования в моторный отсек желательно заменить подушки крепления и резиновые втулки новыми, даже если они не сильно изношены.

Далее заводим прибор с вентилятором на место, закрепляем нижние и верхние держатели, устанавливаем на места шланги для охлаждающей жидкости, закрепляем хомутами.

Остается присоединить штекер электрического провода к вентилятору и термовыключателю, залить новый антифриз.

При установке в обязательном порядке заменяется вся охлаждающая жидкость.

Это необходимая мера, при движении антифриза в системе охлаждения на металлических деталях образуется защитный слой, благодаря антикоррозионным добавкам, а в использованной жидкости таких добавок уже недостаточно.

К тому же антифриз ядовит, его нельзя просто вылить или утилизировать с бытовыми отходами, а необходимо сдавать в особые пункты по сбору отходов.

После установки необходимо еще раз проверить герметичность соединений и всей системы охлаждения, а также уровень в расширительном бачке после небольшой контрольной поездки. При необходимости тосол доливают.

Следует отметить, что не только двигатель автомобиля нуждается в качественном охлаждении. У трансмиссии рабочая температура столь же высока, и может превышать температуру двигателя. Неслучайно на транспортных средствах с АКПП устанавливают еще одну специальную систему охлаждения.

При этом возможны два варианта: радиатор охлаждения АКПП может быть встроен в систему охлаждения двигателя, а также возможна установка отдельного устройства.

В зависимости от материала центральной части радиаторов их подразделяют на медные и алюминиевые. Довольно широко применяется алюминиевый радиатор охлаждения: более дешевый в производстве, и сравнительно легкий. Однако при этом ухудшаются теплообменные свойства устройства. При одинаковых размерах и площади теплообмена алюминиевая модель показывает также меньшую надежность.

В отличие от алюминиевого, медный радиатор охлаждения обходится дороже, однако он имеет более высокую теплоотдачу, его легче ремонтировать.

Источник: http://myfta.ru/articles/radiator-ohlazhdeniya

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector