Самостоятельная диагностика тормозной системы

Бесперебойная работа тормозной системы не повышается из-за торможений перед светофором, больших зазоров, дорожного покрытия и национальных признаков управления машиной.

Тормозная система, в которую входит в том числе, передний тормозной механизм, постоянно испытывает серьёзные нагрузки.  Это повышает вероятность аварии, ведь детали и внутренние механизмы, такие, как задний тормозной механизм, выходят из строя быстрее.  Потому возникает необходимость в проведении такой процедуры, как диагностика.

Как проводить диагностику тормозной системы

Совсем недавно многие специалисты рекомендовали заниматься таким делом, как диагностика тормозной системы, через каждые пять тысяч километров пробега автомобиля.

Теперь показатель стал гораздо меньше. Ведь тормозная система обязательно проверяется специалистами при прохождении техосмотра.

Два раза в год – минимальное количество раз, по мнению экспертов, когда должна проводиться такая диагностика.

Диагностика тормозной системы включает в себя проверку:

  1.  Тормозных колодок
  2. Дисков и барабанов
  3. Ступичного подшипника
  4. Тормозной жидкости
  5. Тормозных шлангов
  6. Суппорта
  7. Рабочих цилиндров
  8. Усилителя тормозов и главного цилиндра

Диагностика тормозной системы: способы и методы

Существует два основных метода, которыми проводится проверка тормозной системы в любом автомобиле. Это тест на стенде и дорожный тест.

Дорожный тест

Дорожным тестом сама по себе выступает любая поездка на транспорте.  Даже новички могут чувствовать, когда при торможении без давления на руль машина отклоняется в сторону.

Не должны остаться без внимания скрипы и лишние шумы, провал педали тормоза в пол, повышение тормозного пути и вибрации.

Это всё свидетельствует о том, что присутствуют неисправности тормозной системы.

Стендовый тест

В полевых условиях провести качественную диагностику практически невозможно. Получается лишь минимальная информация о существующих проблемах в машине.

Существует множество факторов, которые могут повлиять на результат проверок, проведённых в дорожных условиях. А вот при проведении стендовых испытаний возможно получить более точную информацию.

Все полученные данные обязательно записываются на каких-либо носителях.

При помощи специальных программ на компьютере в дальнейшем полученная информация обрабатывается.  Таким образом, можно понять, в каком действительно состояния находятся тормоза.

Стенды для испытаний могут относиться к нескольким типам. Стенды для статических испытаний, площадочные и инерционные, роликовые и силовые – главные типы.

Овальность тормозных барабанов, время срабатывания системы, общая удельная тормозная сила – лишь некоторые из характеристик, показатели которых можно узнать на стенде.

  • Усилие на педаль тормоза, давление в системе тормозов – имеется прекрасная возможность измерить эти показатели, обратившись за помощью к современным сервисным центрам.
  • Датчики и приборы на вооружении  специалистов вполне позволяют провести соответствующие исследования. Человеческий фактор практически не влияет на испытания, которые проводятся на стенде.
  • Это, безусловно, является большим преимуществом таких проверок.
  •    Тормоза в системе автомобиля будут надёжно функционировать только в том случае, если  человек готов будет тратить время на то, что вовремя выполнять проверки, согласуясь с рекомендациями от специалистов.

Конечно, стендовые проверки обходятся дороже, но ведь никогда не стоит экономить на собственной безопасности. Стенд для статических тестов позволяет водителям самостоятельно проводить проверки своих машин.

Но в любом случае ещё раз повторяем, что на безопасности водителей и пассажиров лучше не экономить. Только профессиональная проверка позволит полностью быть уверенным в своей машине.

Источник: http://autoremka.ru/tormoznaya-sistema/kak-provodit-diagnostiku-tormoznoj-sistemy-obshhie-rekomendacii.html

Проверки на стенде

Одной из главнейших систем безопасности является тормозная система. От ее качества зависит возможность вовремя останавливаться при наличии каких-то препятствий на пути. Важно содержать тормоза в исправном и предсказуемом состоянии. Для этого их необходимо регулярно проверять.

Проводится диагностика тормозной системы на стенде или в дорожных условиях. Более точные показания можно получить на современных диагностических стендах. Работы проводятся с любыми типами машин.

Что такое стенд

Под понятием стенда принято подразумевать приспособления, размещенные в специализированных помещениях, основная цель которых заключается в многоуровневой проверке технического состояния автомобиля. При стендовой диагностике чаще всего контролируются такие параметры:

  • данные по общей удельной силе торможения;
  • величина коэффициента относительной неравномерности;
  • параметры асинхронной работки.

В промышленности применяются несколько различных типов приборов. Большинство из них функционирует по принципу имитации покрытия из асфальта, где во время процесса торможения приборы фиксируют требуемые данные.

Такие стенды могут быть в виде отдельностоящего оборудования либо являться частью крупного диагностического комплекса.

Потребность в диагностике

Диагностика и ремонт тормозной системы автомобиля проводится как по установленному интервалу ТО для каждой модели авто, так и после выявления предполагаемых неисправностей. Наиболее частыми признаками того, что машина нуждается в обследовании, являются такие ситуации:

  • явное увеличение тормозного пути на сухом и твердом покрытии;
  • неполадки с ходом педали тормоза, при которых возникает либо глубокое западание, либо заедание хода;
  • видимый уход от прямолинейного движения при нажатии на педаль тормоза;
  • вибрации, гул, скрип в районе тормозной системы;
  • постоянное снижение уровня жидкости, видимые потеки.

Тормозная система автомобиля

К косвенным симптомам относится неравномерный износ поверхности тормозных колодок, видимые механические повреждения шлангов или тормозных трубок. Такую информацию тяжело получить без того, чтобы ни снимать колеса.

Значит водитель должен раз в 30-40 тыс. км самостоятельно осматривать проблемные зоны за колесом.

Проведение процедуры

Во время тестирования необходимо контролировать состояние системы в целом и отдельных узлов на работоспособность. Перед тем, как проводят диагностику тормозной системы на стенде, осуществляется проверка таких участков:

  • емкость с тормозной жидкостью;
  • состояние дисков и барабанов;
  • тормозные колодки;
  • стабильная работа ступичного подшипника;
  • суппорт;
  • функционирование рабочих цилиндров;
  • работу усилителя и главного тормозного цилиндра;
  • состояние тормозных шлангов.

Во время диагностики на стенде машина должна заехать на спецролики парой колес. Вращение роликов, имитирующих дорожное покрытие, связано с помощью электроники и различных датчиков с компьютером. Установленная программа выводит на монитор данные о силоизмерительной информации, скорости вращения колес, показаниям тормозного момента. Анализ проводится профильным специалистом предприятия.

На станциях технического обслуживания можно обнаружить также стенды, хранящие в памяти информацию об оптимальных данных тормозного пути в зависимости от автомобиля. При их работе на мониторе отображаются не только абсолютные значения, но и погрешность.

Датчики работают на гидравлическом принципе. В них заливают масло либо тормозную жидкость с минимальными показаниями вязкости, чтобы данные имели пониженную погрешность при отрицательных температурах.После тестирования одной оси, нужно проконтролировать работоспособность второй оси. Для этого машина просто переезжает на ролики другими колесами.

Для полноприводных авто используются отдельные стенды.Существует оборудование, определяющее усилие, которое формируется при нажатии на педаль тормоза. В результате информация отображается в виде графика на дисплее компьютера. Стоимость различных стендов в зависимости от сложности находится обычно в интервале 500…900 тысяч рублей.

Ремонт по результатам диагностики

После выявления проблем с тормозами автомобиль необходимо отправить на ремонт.

Большинство процедур, связанных с работой тормозной системы в автомобилях среднего класса, относятся не к самым дорогостоящим в автомобиле.

Большинство из них автомобилист способен выполнить самостоятельно даже в гаражных условиях. Например, замена тормозных колодок входит в список обязательных работ по регулярному техническому обслуживанию.

Источник: http://ktonaavto.ru/remont-i-obsluzhivanie/tormoznaya-sistema/diagnostika-tormoznoj-sistemy-avtomobilya-na-stende.html

Схема проверки тормозной системы

Наверное, ни одна из систем автомобиля не нуждается в такой исправности как тормозная, в противном случае о последствиях, думаем, говорить нет смысла.

Периодическая диагностика тормозной системы – доказательство того, что тормоза не подведут вас ни в какой, даже в самой критической ситуации.

Ну и самое важное – провести диагностику самостоятельно под силу каждому автовладельцу, к тому же подобная процедура не требует ни специальных инструментов, ни определенных навыков.

Все, что вам потребуется – это чистая тряпочка, стандартный набор инструментов, рулетка или линейка и небольшая канистра тормозной жидкости.

Приступать к диагностике тормозной системы следует с контроля уровня тормозной жидкости.

  • Стоит отметить, что подобную процедуру необходимо проводить периодически, хотя бы раз в месяц, она также требуется после того, как был прокачен гидропровод, ну и естественно, когда система сама сигнализирует о недостатке жидкости.
  • Контроль тормозной жидкости – это довольно простая задача, которую можно произвести визуально, поскольку на бачке с тормозной жидкостью имеются два деления – минимум и максимум, нормой считается, когда уровень тормозухи находится между ними.
  • Если вы установили недостаточность жидкости, то необходимо ее немедленно долить – отсоединив наконечник жгута провода, отвинтите крышечку бачка и налейте заранее приготовленную (обязательно новую) тормозную жидкость до максимальной отметки.

После этого плотно закрутите крышку, подсоедините в обратной последовательности все жгуты.

Убедиться, что вы все сделали правильно, можно при работающем двигателе по контрольной лампочке на приборной панели, которая должна загореться при надавливании на крышку бачка.

Диагностика всей тормозной системы

После выше проведенной операции уделить внимание следует вакуумному усилителю тормозов. Стоит отметить, что данную процедуру необходимо осуществлять при выключенном зажигании, поэтому если до этого мотор работал, его необходимо заглушить.

  1. Теперь вам нужно заняться прокачкой тормозов — с интервалом нажимайте на тормоз, продолжать необходимо до полного исчезновения шипения в усилителе. Затем, нажав на педаль, нужно запустить двигатель.
  2. Об исправности можно судить по педали, немного ушедшей вниз.
  3. Уделите внимание и ходу рычага стояночного тормоза.
  4. О том, что он находится в порядке, сообщит ход примерно в три щелчка, к тому же ручник должен без напряжения держать автомобиль, стоящий на спуске примерно в 23 градуса.
  5. Если хотя бы с одним из заданий стояночный тормоз не справляется, необходимо провести замену вышедших из строя деталей, рекомендуем с этим не затягивать, ведь о последствиях вы догадываетесь, думаем, сами.

Ну и завершающим этапом при диагностике тормозной системы является проверка изношенности тормозных колодок, о подобной процедуре мы уже писали, поэтому дублировать темы не будем. Если в ходе проверки была установлена необходимость замены колодок, то ее требуется провести безотлагательно, ведь с тормозами, как мы уже не раз говорили, шутки очень плохи.

Вот такой представляется диагностика тормозной системы своими силами. Согласитесь, при достаточном количестве свободного времени, наличии терпения и желания ее довольно просто осуществить. И еще раз призываем вас при обнаружении неисправностей безотлагательно их устранять, поскольку последствия будут крайне печальными.

Напоследок, какая бы система в автомобиле не нуждалась в диагностике или ремонте не следует откладывать удовлетворение данной потребности в долгий ящик.

Помните: железный конь не прощает к себе халатного отношения и безразличия, ведь он, в первую очередь, ваш боевой товарищ, с которым вы и в огонь, и в воду и сквозь медные трубы, в его преданности и надежности вы должны быть уверены на 100% в любое время, иначе, даже самая незначительная проблемка превратится в проблему глобального масштаба.

Читайте также:  Правильная расшифровка vin кода Skoda

Источник: https://carnovato.ru/diagnostiruem-tormoznuju-sistemu-svoimi-rukami/

Проверка неисправностей тормозной системы своими силами

Регулярная самостоятельная диагностика тормозной системы поможет избежать опасных неприятностей на дороге.

Тормозная система автомобиля — ключевой элемент безопасности водителя, и ее состоянию необходимо уделять максимум внимания. Пока не произошла поломка, водителю не обязательно прибегать к услугам СТО, так как существуют стандартные процедуры диагностики работоспособности тормозов, которые водитель может проделать сам.

Как проводить осмотр тормозной системы

Для детального осмотра системы тормозов придется воспользоваться смотровой ямой или эстакадой, так как многие элементы тормозной системы находятся в местах, не позволяющих производить визуальный осмотр. Поэтому процедуру осмотра следует разбить на этапы и проводить в гараже, оборудованном ямой.

Диагностика из салона

Первый этап осмотра проводится, не выходя из салона автомобиля. Для этого нужно при заглушенном двигателе нажать на педаль тормоза. Педаль должна останавливаться почти сразу и при дальнейших попытках дожать вперед не двигаться. При этом не должно создаваться впечатления заклинивания.

Если педаль «встает колом» при малейшем нажатии, это означает, что у нее либо слишком короткий ход (то есть она не имеет возможности вернуться до конца назад), либо перекрыто компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

  • Если педаль имеет большой свободный ход, то нужно несколько раз активно нажать на нее, и если она перестала прожиматься и стала упругой, значит, в системе находятся пузырьки воздуха. В этом случае нужно искать место утечки, ремонтировать систему и прокачивать тормоза.
  • Для проверки состояния вакуумного усилителя тормозов следует несколько раз нажать на педаль тормоза и, оставив ногу на педали, завести двигатель. Если усилитель тормозов исправен, педаль тормоза должна «провалиться» на некоторое расстояние. Если этого не произошло, а вместо этого в салоне слышно шипение, то вакуумный усилитель необходимо заменить.
  • Далее следует проверить действие ручного тормоза, для чего поднять его рычаг вверх, сосчитав при этом количество щелчков. При правильно отрегулированном ручном тормозе ручка поднимается на 3-4 щелчка.

Если ручка поднимается слишком высоко, нужно регулировать трос привода ручного тормоза. Попутно следует обратить внимание на загорание контрольной лампы на щитке приборов при поднятии ручки ручного тормоза.

Затем, оставив ручку тормоза в поднятом положении, нужно поставить нейтральную передачу, выйти из автомобиля и попытаться продвинуть машину. Если автомобиль остается неподвижным, а трос отрегулирован, нужно менять колодки ручного тормоза. На этом проверка элементов тормозной системы из салона закончена, и можно, открыв замок капота, переходить к внешнему осмотру.

Осмотр элементов, находящихся в моторном отсеке

Подняв капот, нужно проверить наличие и уровень тормозной жидкости в расширительном бачке тормозной системы. Жидкость должна быть чистой и залита до границы верхнего уровня.

Если бачок расположен отдельно от главного тормозного цилиндра и соединен с ним шлангом (или шлангами, если бачок с двумя отсеками), то нужно убедиться что шланги не подтекают и не имеют следов повреждений. Если бачок с тормозной жидкостью расположен на теле главного цилиндра тормозов, следует осмотреть резиновые уплотнения в месте присоединения.

Перед тем как продолжить дальнейший осмотр системы тормозов, нужно отвинтить крышку бачка с тормозной жидкостью и опустить расположенный на ней поплавок, что будет имитировать падение уровня жидкости.

Для проведения дальнейших действий понадобится помощник — он будет смотреть на щиток приборов, на котором должна загореться лампочка, сигнализирующая о недостаточном уровне тормозной жидкости.

  1. Если лампочка не реагирует на опускание поплавка, то можно соединить между собой провода, подключенные к разъему на крышке бачка — лампа должна загореться.
  2. Если лампа не горит и в этом случае, следует отправиться в сервис, чтобы специалисты нашли место разрыва в проводке или заменили лампу.
  3. Если лампа срабатывает, можно продолжить диагностику и осмотреть главный тормозной цилиндр в месте присоединения тормозных трубок.Корпус цилиндра и трубки должны быть сухими.

Далее нужно осмотреть корпус вакуумного усилителя тормозов, он также должен быть сухим и не иметь следов ржавчины. Попутно проверить вакуумный шланг и место его присоединения к штуцеру впускного коллектора.

Наружный осмотр колес

При визуальном осмотре все колеса автомобиля должны быть абсолютно сухими с внешней и внутренней стороны. Особое внимание следует уделить внутренней стороне колес, осмотрев их из ямы. Любые следы прозрачной маслянистой жидкости могут свидетельствовать о течи в рабочем цилиндре тормозной системы.

Осмотр шлангов и рабочих цилиндров

При дальнейшем осмотре следует визуально оценить состояние тормозных шлангов, цилиндров тормозных механизмов и видимую часть тормозных трубок. Поверхность шлангов должна быть сухой и без трещин.

  • На цилиндрах не должно быть следов запотевания или течи. Трубки не должны быть ржавыми. На штуцерах для прокачки тормозов должны быть надеты защитные колпачки.
  • Если имеется кронштейн крепления тормозного шланга к подвеске, шланг должен быть зафиксирован в этом кронштейне.

Осмотр состояния тормозных дисков, барабанов и колодок

Износ тормозных колодок можно увидеть лишь после поэтапного снятия колес, что не входит в типовую процедуру диагностики своими силами.

Сделать это удобнее всего в момент смены колес на шиномонтаже или на плановом ТО в сервисе.

Проверка тормозов в движении

После визуального осмотра необходимо сделать пробный заезд для проверки эффективности действия тормозов. При торможении цилиндры обоих контуров должны срабатывать одновременно и машину не должно уводить в сторону.

На многих машинах выявляются проблемы с тормозами на задней оси, но, прежде чем менять рабочие цилиндры, следует проверить работу регулятора тормозного усилия на заднем мосту.

Источник: https://www.drive2.ru/b/1361406/

Самостоятельный ремонт тормозной системы автомобиля

Ремонтировать тормозную систему, конечно, лучше у специалистов в салоне. Но если вы решили ремонтировать тормозную систему своими руками, то эти способы помогут вам.

Как отремонтировать тормозную систему

Прежде всего, требуется предотвратить проникновение грязи в трубопроводное отверстие, а также проникновение туда жидкостей. Для этого вам необходимо закрыть входы около главного цилиндра. Рекомендуется отсоединить трубопровод от цилиндра, а также разъединить колодку и клеммы датчика.

Не рекомендуется отсоединять бак от цилиндра. Предварительно необходимо убрать датчик и вылить жидкость из бачка. Для того чтобы установить цилиндр, необходимо действовать в обратном порядке.

Если вам требуется разобрать или собрать цилиндр, то вам нужно предпринимать следующие действия:

  • снять с основного цилиндра бак (с необходимой силой отсоединить его).
  • Провернуть стопорные штифты, затем поочередно достать все конструктивные элементы.
  • Собирать цилиндр нужно в обратной последовательности, в обязательном порядке обработав детали тормозной жидкостью, и заменив старые прокладки новыми.

Убедитесь, что все детали на месте. После этого (обязательно!) обработайте все составные части спиртом, а затем протрите чистой тряпкой, или просушите воздухом под давлением.

  • Необходимо, чтобы детали находились в спиртовом растворе не более 20 секунд. Кольца должны быть в пригодном состоянии, желательно заменять их каждый раз при разборке.
  • Поршни, а также зеркала должны содержаться в чистом состоянии, без коррозии и царапин.
  • Для наладки регулятора давления необходимо разъединить регулятор с трубопроводами. Не допускайте протекания жидкости! Внимательно отсоединяйте трубопроводы, и ни в коем случае не перепутайте их!
  • Отсоедините рычаг привода от рычага автомобильной подвески. Кронштейн должен сниматься одновременно с рычагами регулятора и его приводом.

Для контроля герметичности цилиндра, поставьте и подключите его к стенду. Бак цилиндра должен быть предварительно наполнен тормозной жидкостью. Далее, прокачайте его при помощи клапанов.

Передвигая поршни, добейтесь показателя давления, равного 125 кгс/см2. Давление должно сохраняться постоянным на протяжении 5 секунд. Далее заблокируйте толкатель.

Если произошла утечка, кольца поршней подлежат замене.

Главные неисправности тормозной системы

Если вы увидите одну из таких неисправностей, то необходимо провести ремонт своими руками. Для этого вам потребуется обычная смотровая яма или подъёмник. Также в автомагазине купите необходимые ремкомплекты или возьмите свои, если они у вас имеются. Неисправности тормозной системы автомобиля:

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

  • Утечка тормозной жидкости — нужно выявить причину утечки и заменить её.
  • Завоздушивание тормозной системы — подготовьте ТЖ и залейте его, а затем прокачайте тормоза.
  • Неисправность манжета главного цилиндра — нужно правильно провести замену.

Самопроизвольное торможение машины

  • Необходимо проверить и отрегулировать вакуумный усилитель.
  • В случае неполного возврата педали тормоза нужно осмотреть оттяжную пружину.
  • При засорении отверстия крышки бачка главного цилиндра необходимо хорошо его прочистить.
  • Засорение компенсационных отверстий, для этого разберите главный цилиндр и промойте его новой ТЖ, а затем проведите замену резиновых изделий.
  • Замените манжет и промойте гидропривод при разбухании манжетов главного и колесного цилиндров.

Занос авто в сторону при нажатии на педаль тормоза

  • Замасливание накладок тормозных колодок — промыть накладки с проверкой утечки ТЖ или заменить их.
  • Засорились тормозные шланги-трубопроводы — неисправные заменить, а остальные снять и хорошо промыть.
  • Отрегулируйте регулятор давления при неодновременной блокировке колес.

Рекомендуется проводить профилактику тормозной системы автомобиля, чтобы быть спокойным на дорогах и не случились неожиданности во время движения. Если вы не можете своими руками отремонтировать тормозную систему, то желательно обратиться за помощью к специалистам.

Источник: http://pristor.ru/remont-tormoznoj-sistemy-avtomobilya-svoimi-rukami-osnovnye-sovety/

Проверка тормозной системы

Одна из важнейших систем автомобиля, от исправности которой напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров.И поэтому проверка тормозной системы с регулярной периодичностью строго обязательна.

Никогда не откладывайте в долгий ящик проверку тормозной системы, если у вас есть хоть малейшее подозрение на ее неисправность.

Когда нужно проверять тормозную систему?

  • В том случае, если вы обнаружили какие-либо протечки тормозной жидкости
  • Если заметили, что увеличился ход педали или же педаль стала слишком жесткой
  • Когда при торможении машину начинает заносить
  • Если слышны посторонние звуки при торможении, о причинах скрипа читайте здесь.
  • В том случае, когда тормозные колодки сильно греются при движении автомобиля
  • Если наблюдаются вибрации руля во время торможения

 Методы проверки тормозной системы

  • Проверка на утечку

Следует внимательно осмотреть все тормозные шланги, бачок с жидкостью, главный и рабочие тормозные цилиндры на предмет утечки той самой жидкости.

И никогда не забывайте проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. Дело в том, что при утечке велика вероятность что тормоза не сработают должным образом.

  • Проверка тормозных колодок

Проверять нужно отсутствие на колодках сколов, трещин или продольных борозд. Самый распространенный способ диагностики тормозной системы это замер толщины колодок тормозов.

Читайте также:  Выясняем почему греются тормозные диски

Общепринято считать что при толщине рабочего слоя меньше 2-х миллиметров колодки нужно менять. При замене изношенных колодок нужно менять все колодки на этой оси. То есть если одна из колодок на заднем колесе изношена, то меняем все колодки на задних колесах.

  • Проверка вакуумного усилителя

Прежде всего прислушайтесь, при работе вакуумного усилителя не должно быть слышно посторонних шумов: сильного свиста или шипения.

Самая доступная проверка вакуумного усилителя: несколько раз нажать на педаль тормоза и оставить педаль нажатой. Запустить двигатель — если педаль тормоза провалилась, то усилитель работает.

Кроме того нужно проверить места примыкания вакуумного шланга к усилителю и впускному коллектору. Здесь тоже не должно быть никаких шумов, которые свидетельствуют о подсосе воздуха.

Проверка тормозных дисков

Диски нужно ремонтировать или менять если имеется один из следующих признаков неисправности:

  • Сильная коррозия или раковины
  • Ржавчина на поверхности
  • Трещины или цвета побежалости
  • Сильное изменение цвета (до синего)
  • Глубокие царапины на рабочих поверхностях

После ремонта или замены дисков обязательно нужно сменить тормозные колодки.

Так же у дисков проверяется их толщина и торцевое биение. Величина торцевого биения допускается не более 0,05 мм.

Проверка тормозного суппорта

Суппорт тормозной системы располагается на диске, внутри суппорта располагаются тормозные колодки.

Проверьте, чтобы поршень тормозного суппорта входил в цилиндр плавно и полностью. Если поршень заедает или не доходит до дна цилиндра, необходимо заменить тормозной суппорт.

Так же визуально проверяется наличие на цилиндре суппорта царапин, сколов или ржавчины. При наличии таких неисправностей суппорт меняется в сборе.

Основные неисправности тормозного суппорта это разрыв уплотнительных манжет. Как правило манжеты, поршня и пыльники подлежат замене.

Проверка направляющей тормозных колодок

Проверьте направляющую тормозных колодок на наличие дефектов, сильной коррозии, искривления установочной шпонки.

При наличии неисправностей замените направляющую тормозных колодок. Убедитесь, что тормозная колодка скользит по направляющей плавно и без заеданий.

Проверка направляющего пальца тормозного суппорта

При проверке пальца обратите внимание на отсутствие задиров, вмятин, трещин или изломов кожуха. При наличии неисправностей замените тормозной суппорт и пыльник поршня.

Источник: http://www.em-grand.ru/post-proverka-tormoznoj-sistemy.html

Самостоятельная диагностика и прокачка тормозной системы

По нашему мнению одним из самых главных механизмов в работе автомобиля является тормозная система, именно поэтому мы рекомендуем проводить диагностику этой системы регулярно, иначе это может привести к весьма серьезным последствиям. Помните, что проще устранить мелкие неисправности, чем куда более серьезный ремонт, который может быть ими вызван!

Диагностика тормозной системы

Первыми признаками неправильной работы тормозной системы может служить наличие посторонних шумов в ее работе, звук скрипящих тормозов, снижение уровня тормозной жидкости, заедание и легкий ход педали тормоза, увеличение длины тормозного пути.

Подобные неполадки, связанные с количеством тормозной жидкости в системе, появляются из-за нарушения герметичности и износа тормозных колодок автомобиля. Если Вы заметили признаки поломки, или заметили следы тормозной жидкости под Вашим автомобилем, то требуется провести диагностику тормозов, и моментально устранить все выявленные неисправности.

  • В первую очередь проверьте герметичность тормозной системы, при наличии посторонних капель под автомобилем, выясните причину их происхождения.
  • Понаблюдайте за поведением двигателя автомобиля, если при нажатии на педаль тормоза наблюдается колебание оборотов на нейтральной передаче, то вероятнее всего где-то есть подсос воздуха, возможно вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Места утечки воздуха иногда можно найти на слух, но перед проверкой тормозной системы рекомендует обработать все соединения мыльным раствором.
  • Если наблюдается утечка тормозной жидкости из тормозных цилиндров передних или задних тормозов, то необходимо заменить вышедшие из строя запчасти. После нужно Тщательно промойте, очистите от грязи и просушите установленные детали и прокачайте тормозную систему.

Если при торможении педаль тормоза как бы проваливается, скорее всего, в тормозной системе есть воздух, и его требуется оттуда удалить. Для того чтобы откачать воздух, в первую очередь, требуется проверить уровень тормозной жидкости. Если ее уровень ниже минимальной риски, то нужно восстановить его.

Прокачка тормозной системы

Для того, чтобы тормозная система была в максимально рабочем состоянии, время от времени необходима ее прокачка. Для этого снимите с клапана выпускающего воздух резиновый колпачок.

Он располагается в рабочем цилиндре правого заднего колеса автомобиля.

После этого требуется установить на клапан шланг достаточной длины, другой конец которого необходимо поместить в прозрачную тару (банку) с тормозной жидкостью.

Теперь ваш помощник должен будет нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее в таком состоянии. В это время Вам необходимо отвернуть штуцер на один-два оборота. Теперь Вашему помошнику необходимо несколько раз нажать на тормоз, после чего – отпустить педаль.

Осуществлять прокачку тормозов нужно до тех пора, пока из шланга, который опущен в тару, не перестанут идти воздушные пузырьки. Необходимо следить за уровнем тормозной жидкости и не допускать его падения ниже риски, иначе в тормозной механизм вновь попадет воздух.

С течением времени возможен выход из строя тормозных шлангов, однако необходимость их замены могут вызвать механические воздействия. Вышедшая из строя запчасть нуждается в срочной замене, ни в коем случае не пытайтесь заизолировать место прокола.

Источник: http://autoclub36.ru/remont/samostoyatelnaya-diagnostika-i-prokachka-tormoznoj-sistemy-sovremennogo-avtomobilya/

Ремонт тормозной системы автомобиля

Во время технического обслуживания необходимо оберегать тормоза от попадания на них масла.

Загрязненные накладки очищают жесткой щеткой и промывают уайт-спиритом. Бензин, солярку, три-хлорэтилен и растворители применять нельзя, так как они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических цилиндров.

При обнаружении смазки на накладках нужно проверить, нет ли подтеканий смазки или тормозной жидкости через уплотнители.

При ежедневном техническом обслуживании проверяют действие тормозов в начале движения автомобиля, герметичность соединений в трубопроводах и узлах гидропривода и пневмопривода.

Утечку жидкости контролируют по уровню жидкости в бачках и наличию подтеков в местах соединений. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре на неработающем двигателе.

Если тормозная система исправна, полное торможение должно происходить после однократного нажатия на педаль на половину ее хода. При этом к концу хода педали ощущается большое сопротивление. Об увеличении зазора между тормозными барабанами и колодками свидетельствует наступление торможения при отжатии педали на большую величину.

  • Если сопротивление педали слабое, она пружинит и легко отжимается, а полного торможения не происходит после нескольких нажатий, значит, в систему попал воздух. В этом случае немедленно определяют и устраняют причины попадания воздуха, так как малейшее нарушение герметичности может привести к опасным последствиям при резком торможении.
  • При ТО-1 (через 15 000 км пробега) после выполнения всех работ по ежедневному обслуживанию необходимо проверить уровень тормозной жидкости, который должен доходить в бачке до нижней кромки заливной горловины или до отметки «МАХ». При необходимости тормозную жидкость доливают.
  • Кроме того, проверяют состояние колодок передних тормозов и эффективность работы передних тормозов, состояние тормозного крана, рычагов и других деталей привода, а также состояние механических соединений педали.

При следующем техническом осмотре, раз в два года, а затем через каждые 20 000 км пробега проверяют работоспособность стояночного тормоза, эффективность работы задних тормозов, состояние их колодок, работоспособность регулятора давления.

Работоспособность вакуумного усилителя проверяют раз в три года (через 35 000–40 000 км пробега). Через 60 000 км пробега тормозную жидкость меняют. В автомобилях ВАЗ полную замену тормозной жидкости проводят раз в пять лет. Исправность сигнализатора уровня жидкости проверяют нажатием толкателя на крышке бачка.

Гибкие шланги заменяют новыми после пяти лет эксплуатации автомобиля или после 120 000 км пробега независимо от их состояния. Замену производят с целью исключения внезапного разрыва шланга.

Одной из важных операций при техническом обслуживании является проверка всех трубопроводов тормозной системы, что способствует предупреждению повреждения или отказа в ее работе.

На трубопроводах и соединениях не допускаются вмятины и трещины; гибкие шланги не должны соприкасаться с минеральными маслами или смазочными материалами, растворяющими резину.

Сильным нажатием на тормозную педаль нужно проверить, не появится ли на шлангах вздутий, которые являются признаками их неисправности, такие шланги подлежат замене. Целыми должны быть все скобы крепления трубопроводов, разрушенные скобы необходимо заменить; не допускается утечка жидкости у штуцеров.

При сезонном обслуживании дополнительно выполняют работы в зависимости от сезона. Необходимо помнить, что в жаркое время года тормозная жидкость, насыщенная парами воды, может привести к образованию воздушных пробок из-за испарения воды.

   Увеличенный рабочий ход тормозной педали

 Основными причинами неисправности могут быть:

  • утечка тормозной жидкости из гидропровода тормозной системы (выявить причину течи, устранить ее заменой поврежденных деталей или подтяжкой резьбовых соединений, прокачать гидропривод тормозной системы); попадание воздуха из-за отсутствия жидкости в бачке главного цилиндра (залить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня и прокачать гидропривод);
  • неудовлетворительная работа манжет главного цилиндра (заменить главный цилиндр и заменить неисправные детали).

   При самопроизвольном затормаживании автомобиля причинами неисправности могут быть:

  • неправильная регулировка вакуумного усилителя (отрегулировать усилитель);
  • засорение отверстия в крышке бачка главного цилиндра (прочистить отверстие);
  • неполное возвращение тормозной детали назад после отжимания (снять тормозную педаль и очистить ее ось от грязи, следов коррозии, зачистить заусенцы у пластмассовых втулок, вставленных в отверстие педали, заменить оттяжную пружину педали);
  • разбухание манжет главного и колесного цилиндров (слить тормозную жидкость и промыть гидропривод свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали, залить в систему тормозную жидкость);
  • засорение компенсационных отверстий кромкой манжеты из-за неполного отхода поршня назад, или полностью отпущенной педали, или из-за разбухания манжеты (разобрать главный цилиндр, промыть детали свежей тормозной жидкостью, собрать главный цилиндр и убедиться, что поршни энергично отходят назад, освобождая компесационные отверстия).

   Если при торможении автомобиль заносит в сторону, возможными причинами неисправности могут быть:

  • загрязнение или замасливание накладок тормозных колодок (очистить тормозной механизм от грязи и масла, заменить колодки с замасленными накладками или тщательно очистить их поверхности волосяной щеткой и промыть горячей мыльной водой; установить и устранить причину замасливания колодок, для чего проверить состояние манжеты в ступицах колес, а также состояние манжет поршней колесных цилиндров);
  • засорение трубопроводов или шлангов, подводящих тормозную жидкость к колесным цилиндрам на одной из сторон автомобиля (разобрать и промыть трубопроводы, шланги и соединительные муфты свежей тормозной жидкостью или спиртом, продуть сухим сжатым воздухом, при необходимости детали заменить);
  • задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормозного механизма (снять барабан и зачистить поврежденные места, при необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан);
  • задние колеса блокируются раньше передних из-за неправильной регулировки регулятора давления (отрегулировать регулятор давления);
  • неполное прилегание шарика в гнезде (разобрать регулятор давления, легкими ударами молотка через оправку уплотнить шарик в гнезде клапана);
  • разрушилась манжета большой ступени поршня (разобрать регулятор давления, заменить поврежденную манжету);
  • отсутствие герметичности между полостями регулятора из-за разрушения уплотнений между полостями (разобрать регулятор давления, промыть все детали, поврежденные уплотнения заменить).
Читайте также:  О пользе и особенностях интеркулера

При нагреве барабана заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса причинами неисправности могут быть:

  • ослабление или поломка стяжной пружины колодок (заменить пружину);
  • невозвращение колодок в отторможенное состояние из-за разбухания манжет колесного цилиндра (снять тормозной барабан колодки, вывернуть поршни из колесного цилиндра; тщательно промыть детали колесного цилиндра свежей тормозной жидкостью и заменить поврежденные манжеты);
  • перекос колодок в результате нарушения положения опорных стоек из-за деформации щитов (снять тормозной барабан, колодки и выправить щиты с опорными стойками до параллельного положения колодок относительно барабана);
  • чрезмерно натянуты приводы стояночной тормозной системы (отрегулировать натяжение щитов);
  • неправильная регулировка длины распорной планки (отрегулировать длину распорной планки в соответствующем заднем тормозном механизме).

   При нагреве тормозного диска переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания причинами неисправности могут быть:

  • заедание колодок из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей суппорта (снять колодки, очистить опорные поверхности колодок суппорта уайт-спиритом, затем промыть мыльной водой и просушить струей сжатого воздуха);
  • заклинивание поршней из-за загрязнения в цилиндрах скобы (снять скобу, удалить грязь, заменить грязезащитные чехлы).

   Если во время торможения необходимо прилагать при нажатии на педаль большие усилия, причинами неисправности могут быть:

  • замасливание или загрязнение накладок тормозных колодок (очистить тормозной механизм от грязи и масла, колодки с замасленными накладками заметить или тщательно очистить поверхности накладок и промыть горячей водой с мылом со щеткой; установить и устранить причину замасливания колодок, для чего проверить состояние манжет в ступицах колес, а также состояние манжет поршней колесных цилиндров);
  • плохое прилегание тормозных накладок к рабочей поверхности тормозных барабанов (опилить выступающие места накладок напильником; новые накладки не опиливать, так как после 450 км пробега они прирабатываются);
  • повреждена диафрагма усилителя (заменить диафрагму);
  • повреждена наружная манжета главного цилиндра (заменить манжету);
  • загрязнена или повреждена манжета корпуса поршня усилителя (заменить манжету, очистить корпус поршня усилителя от грязи и смазать);
  • повреждена поверхность корпуса поршня усилителя (разобрать усилитель, корпус поршня заменить, собрать и отрегулировать усилитель);
  • повреждено уплотнительное кольцо крышки усилителя (снять главный цилиндр, заменить уплотнительное кольцо крышки усилителя);
  • затруднительное перемещение поршней в цилиндрах скоб переднего тормозного механизма при сильном загрязнении зеркала цилиндров или разбухании манжет из-за попадания минеральных масел (разобрать скобы, заменить поврежденные детали, зачистить поверхности цилиндров);
  • нарушена герметичность уплотнения обратного клапана усилителя (заменить резиновое уплотнение).

При слабом действии привода стояночного тормоза возможными причинами неисправности могут быть:

  • заедание заднего троса в направляющих трубках щитов задних тормозных механизмов (отсоединить трос, прочистить направляющие трубки, смазать ветви троса, после установки троса убедиться в его свободном перемещении в трубках);
  • вытягивание и ослабление тросов привода (отрегулировать натяжение тросов).

   Повреждения и износ тормозных барабанов, поступающих в ремонт с рисками, задирами и износами на рабочей поверхности, устраняют растачиванием, которое выполняют на токарном станке. Задний тормозной барабан в сборе с полуосью растачивают на специальном стенде.

Тормозная колодка может иметь износ отверстия под эксцентрик опорного кольца колодки. Изношенное отверстие заваривают и сверлят новое отверстие номинального размера. При отставании ребра от обода колодки в местах сварки следует приварить ребро к ободу электросваркой.

При износе фрикционных накладок тормозных колодок их заменяют новыми. Обычно фрикционные накладки к тормозным колодкам приклеивают.

Перед приклеиванием поверхность накладок и колодок зачищают мелкозернистой шкуркой или абразивным кругом и обезжиривают ацетоном или бензином.

На склеиваемые поверхности наносят тонкий ровный слой клея, выдерживают 15 мин, повторяя затем эту операцию еще раз.

Подготовленные к склеиванию колодки и накладки устанавливают в специальное приспособление, прижимают и просушивают в сушильном шкафу 45 мин при температуре 180 °C. Затем при комнатной температуре колодки охлаждают и снимают приспособление. Качество склеивания проверяют на сдвиг прессом. Колодки подгоняют к барабану приклеиванием, обеспечивая их прилегание.

В некоторых случаях накладки ставят на заклепках. Перед приклепыванием новых накладок рабочую поверхность колодок зачищают от загрязнений и ржавчины, проверяя затем форму по шаблону.

Заклепки в отверстия должны входить плотно. На подготовленную рабочую поверхность колодки ставят новую накладку и прижимают ее к колодке струбциной.

Далее со стороны колодки в накладке сверлят отверстия под заклепки и снаружи раззенковывают их на глубину 3 мм.

Приклепывают накладки к колодкам медными, латунными или алюминиевыми заклепками. Выступание накладки за кромку колодки должно быть не более 1 мм. Головки заклепок должны быть утоплены относительно рабочей поверхности колодки не менее чем на 2 мм.

Трещины на тормозных щитках устраняют электродуговой сваркой с последующей зачисткой сварного шва. Погнутости и вмятины устраняют правкой на плите.

После правки неплоскостность между наружной и внутренними поверхностями щита допускается не более 0,5 мм. Изношенные отверстия под опорный палец колодки и болты крепления заваривают и сверлят отверстия номинального размера.

На поступившем в ремонт стержне привода ручного тормоза с кожухом в сборе могут быть трещины на кожухе или кронштейнах, погнутости кожуха или кронштейнов, ослабление крепления кронштейнов к кожуху, износ зуба собачки по высоте, ослабление посадки или срез штифта. При наличии дефектов штифта и собачки детали заменяют, а остальные неполадки устраняют при помощи сварки или правки.

Источник: http://avto-opel.com/remont-tormoznoj-sistemy/

Ремонт тормозной системы своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Как вы думаете, что является гарантией того, что любой ремонт автомобиля, любой его системы, пройдёт успешно? Совершенно верно – правильная диагностика неисправностей.

Совершенно неважно, о чём идёт речь: ремонт головки блока цилиндров или ремонт элементов подвески, или ремонт тормозной системы автомобиля. Зная признаки и характерные неисправности, вам проще определить и предположить: последствия, время для устранения и необходимые ресурсы.

Ведь можно отправляться по каждому «пустяку» на автосервис и тратить при этом время и деньги, а можно устранить неисправность своими руками с большей эффективностью и меньшими вложениями. Плюс знания и практический опыт – так мы становимся профессионалами. Наша задача в этот раз, разобраться с тем, что такое ремонт тормозной системы авто.

Устройство и принцип работы тормозной системы автомобилей разных марок, мало чем отличает друг от друга. Собственно поэтому и неисправности тормозной системы имеют, как правило, одни и те же типичные признаки.

Разница лишь в конструкции или размерах той или иной детали. Но, при помощи мануала для вашего авто, это препятствие преодолевается по ходу ремонта.

Порядок ежедневной диагностики тормозной системы

Обслуживание тормозной системы

Важно помнить, что показатель исправности тормозной системы – это полное торможение автомобиля, после нажатия на педаль тормоза наполовину её хода. Однократного нажатия.

Если же педаль тормоза приходится «подкачивать», у неё слабое сопротивление, значит, однозначно требуется глубокая диагностика и ремонт тормозной системы. Как минимум, в систему попал воздух.

Такую проверку вы должны осуществлять сразу же после начала движения автомобиля с места стоянки или при выезде из гаража. Прислушивайтесь в момент тестового торможения к посторонним звукам. Скрип и скрежет могут вам подсказать, что не в порядке тормозные диски или тормозные колодки.

Важно не забывать, что ежедневная проверка уровня масла в двигателе, должна сопровождаться проверкой уровня тормозной жидкости в бачке. Это всего лишь один взгляд, не ленитесь его сделать.

Характерные неисправности тормозной системы

При всей, кажущейся незначительности некоторых признаков неисправности, не стоит откладывать в «долгий ящик» регулировку и ремонт тормозной системы (отдельных её элементов). Это наша безопасность, и кто, как не мы сами, позаботимся о своей безопасности.

Особенно с учётом того, что ремонт тормозов своими руками – это не такая уж и сложная задача. Ремкомплекты для любой системы в любом автомагазине ждут своих мастеров. Руководство по ремонту, стандартный набор инструментов и ваше желание, вот и всё.

Схема тормозной системы разных марок автомобилей может отличаться, и здесь мы вновь отправляем вас либо к мануалу, либо на форум любителей вашей марки авто. В принципе, вы найдете там ответы на любой вопрос, связанный с ремонтом тормозов.

При штатном торможении происходит занос авто в сторону

  • неодновременная блокировка колес ABS – требуется регулировка тормозов (регулятор давления);
  • проверить тормозные шланги, они могут засориться – либо прочистить, либо заменить на новые;
  • замасливание или износ тормозных колодок – проверить и заменить. Хотя, при замасливании можно промыть накладки мыльной водой. В случае замасливания нужно проверить, нет ли утечки тормозной жидкости.

Торможение происходит самопроизвольно:

  • проверить и отрегулировать вакуумный усилитель;
  • может происходить неполный возврат педали тормоза – проверить оттяжную (возвратную) пружину;
  • в главном тормозном цилиндре могут засориться компенсационные отверстия. Требуется разобрать ГТЦ. Промыть его свежей тормозной жидкостью, и заменить все резино-технические изделия;
  • от некачественной или старой тормозной жидкости могут разбухнуть манжеты ГТЦ или одного из рабочих тормозных цилиндров. Проверка и замена.

У педали тормоза увеличен рабочий ход:

  • износ тормозного диска или тормозных колодок. Замену тормозных дисков желательно проводить вместе с тормозными колодками на одной оси;
  • утечка тормозной жидкости, найти место утечки, обращая внимание на резьбовые соединения или трещины в трубопроводах — шлангах;
  • произошло «завоздушивание» тормозной системы, требуется прокачка тормозов;
  • проверить состояние манжета ГТЦ.

Практика показывает, что, конечно же, неисправности тормозной системы могут быть совершенно неожиданными. Но, вы должны помнить, что чем тщательнее мы проводим профилактический осмотр и обслуживание системы, тем меньше случается неожиданностей во время движения авто.

Это касается всех систем и механизмов автомобиля, не только тормозов. Изобретать и придумывать ничего не нужно.

Есть рекомендации производителя по срокам, есть рекомендуемые технические жидкости, которые заливают в систему, и есть наш народный опыт. И будут вам исправные тормоза, а значит – ваша безопасность.

Источник: http://CarTore.ru/69-remont-tormoznoy-sistemy-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector