Нужна ли замена помпы Шевроле Ланос?

С наступлением холодов проблемы с отопительной системой автомобиля становятся жизненно важными. Что делать — разместить дополнительную помпу на отопитель? Или куда подцепить вторую печку на Шевроле Ланос? Оба варианта способны повысить температуру обогрева салона автомобиля.

Установка дополнительного радиатора занимает больше времени, чем в случае с электрическим насосом. Каждый из методов владеет преимуществами и недостатками.

Процесс монтажа второй печки в Шевроле Ланос

Дополнительная помпа на печку Ланос

Если в отопительной системе присутствует электронасос, то циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор печки улучшится. Мы получим больше теплоотдачи, температура повысится примерно до 5 градусов. На холостом ходу отопитель греет слабовато, но на ходу теплоотдача повысится в разы.

Скорость передвижения антифриза в системе во время стоянки не способна обогреть салон авто. Поправить ситуацию здесь сможет дополнительная помпа. Лучше приобрести насос фирмы «Бош», который работает тихо, не вибрирует и не протекает. Качество такой помпы подтверждено годами использования. Простая конструкция в виде центробежного насоса.

Что нужно для установки электрического насоса?

Дополнительная помпа устанавливается в разрыв как до радиатора, так и после него. Для Ланос Шевроле дополнительный насос на печку инсталлируется несложно. Приготовьте нужные элементы для установки помпы:

  • Насос фирмы «Бош».
  • Хомуты в количестве 2 штук.
  • Кронштейн для крепления насоса. Комплектом не предусматривается, поэтому придётся изготовить вручную.
  • Провод одножильный не меньше 2 метров.
  • Предохранитель.
  • Тумблер (кнопка).
  • Вилка для подключения к насосу.

Автолюбители, которые устанавливали помпу на патрубок выхода с радиатора отопителя, замечали увеличение температуры салона машины. Ставьте на возвратный патрубок печки, чтобы помпа отсасывала антифриз и не создавала избыточного давления в радиаторе. А главное, что на выходе получим отчасти охлаждённый антифриз.

Рекомендуется предусмотреть отдельный выключатель для насоса, потому что будет работать только зимой. Если электронасос выключить, то охлаждающая жидкость будет нормально проходит по отопительной системе.

В случае Ланос Шевроле, дополнительный насос на печку крепится на кронштейн, который изготовим из подходящей металлической пластины. Просверлите три отверстия. Два из них используйте для крепления помпы, а одно для крепления кронштейна к кузову авто.

Плюсовой провод помпы протяните в салон и соедините с плюсовым магистральным кабелем, который идёт к блоку предохранителей. Соединить через реле и кнопку, чтобы помпа выключалась ключом зажигания.

Дополнительных шлангов покупать не нужно, врезаемся в разрез родного шланга. Вилка нужна заводская, потому что у контактов насоса маленькое расстояние. Реле не критично, но если решили установить, то берите на 30 А 12 вольт. Ток потребления не больше 0,77 А и хватит кнопки или тумблера для выключения.

Вторая печка на Ланосе

Дополнительная печка на Ланос действительно решает проблему отопления салона авто. Всё что нужно, определиться с местом установки.

Как и куда возможно установить ещё одну печку? Будем подключать на место испарителя, если на автомобиле отсутствует кондиционер. Или поставим вместо испарителя кондиционера. Процесс установки занимает немало сил и времени.

Размещаться второй радиатор дополнительной печки будет под торпедой, используя штатное место кондиционера.
Порядок действий по установке:

  • Сливаем охлаждающую жидкость.
  • Разбираем переднюю консоль.
  • Снимаем разъёмы к ЭБУ и печки (2 шт.).
  • Опускаем рулевую колонку, отпустив посадочные места.
  • Разбираем стойки.
  • Демонтируем торпеду.
  • Размыкаем соединения и колодки. Подписываем их, так легче будет воспроизвести сборку.
  • Разбираем блок отопителя. Со стороны моторного отсека откручиваем пять саморезов.
  • Справа расположен блок, в который устанавливают испаритель кондиционера. Места предостаточно для второго радиатора.

У нас два варианта: устанавливаем новый радиатор или переделываем испаритель кондиционера. Убедились, что поставить дополнительную печку на Шевроле Ланос не так уж и просто.

Итак, вынимаем испаритель и отпиливаем длинные патрубки. Затем промываем радиатор от остатков фреона, масла и неприятного запаха. Купите шланги, переходники для них, а также хомуты. Соедините шланги с патрубками, затянув хомутами.

Обработайте места соединений, использовав автомобильный герметик, стойкий к теплу и маслу. В корпусе придётся выпилить отверстия под шланги. Дополнительная печка на Ланос своими руками практически готова к использованию. Корпус обработайте герметиком.

Что получаем в результате:

  • Размеры испарителя больше, чем штатной печки более, чем в 2 раза. Отсюда и расход ОЖ увеличится.
  • Второй радиатор расположен в штатном корпусе, через который шланги выходят в моторный отсек. Это немалый плюс в случае повреждения шланга, ведь горячая жидкость уйдёт на проезжую часть.
  • Второй радиатор станет теперь главным.

Собираем снятые элементы в обратном порядке.

Далее ставим автомобиль под горку (мордой вверх). Откручиваем крышку радиатора, вставляем U образную скобу, чтобы избавиться от воздушной пробки. Заливаем ОЖ и заводим машину. Включите печку на максимум, поднимите плавно обороты двигателя. Периодически доливайте антифриз.

И так до тех пор, пока не прекратиться бульканье в бачке, а доливать ОЖ нет необходимости. Вытащите скобу и поставьте обратно крышку радиатора. Результатами работы сможете насладиться в полной мере. Заглушите радиатор штатной печки, если дальнейшая эксплуатация не нужна после достижения нужного результата.

Установите на входном шланге краник, чтобы в нужный момент перекрыть доступ ОЖ во второй радиатор. На этом установка дополнительного радиатора на печку Ланос закончена. Если поставите вторую печку, то достаточный обогрев салона обеспечен.

Резюме

Решить вопрос отопления салона возможно разными методами. Если устанавливаете дополнительный радиатор печки Ланос, то можете кардинально решить проблему отопления салона авто. Учтите, что другие варианты не меньше привлекательные, такие как электрический подогрев сидений.

Источник: https://remam.ru/vozdsys/montazh-vtoroj-pechki-v-shevrole-lanos.html

Замена помпы и термостата на Ланос 1,5 с ГУР

Зима уже вплотную подошла к порогу, а значит нужно утепляться.Еще осенью заметил что машина не прогревается до нормальной температуры, опытным путем установил что термостат начал барахлить. А раз так, то менять сразу на 92C .

Плюс ко всему летом, когда менял ГРМ, мастер сказал что помпа уже имеет люфт, еще не течет но уже люфтит, я подумал раз туда полезу, то разу все и поменяю, все одно грм скидывать.

Летом когда машину только купил, то побоялся лезть туда менять ГРМ, доверил мастеру, ну а сейчас уже с машинкой подружился. Вооружился ноутбуком с электронным мануалом, запчастями и на выходном все провернул. Главное было сделать все самостоятельно, поднять свой автомобильный skill. Итак что нам нужно для нашей работы:
1)Помпа на Ланос GMB GWG-90A.с уплотнительным кольцом
2)Термостат Wahler 3017.92D2 с прокладкой
3)Набор ключей
4)Шестигранник на 5 (крепление помпы)
5) Заодно заменил антифриз залил FELIX G12

1) Первым что нужно делать Это слить антифриз, для этого на радиаторе справа внизу (если смотреть на моторный отсек лицом) пластмассовый краник «барашек».Откручиваем его и сливаем в емкость (не в коем случае не на дорогу, как многие это любят делать, это не вода а очень токсичная дрянь).Дальше чтобы больше слилось можно открутить шланг подогрева дросселя, и еще немного сойдет.
2)Откручиваем корпус фильтра, снимаем его с дросселя и незабываем отключить датчик воздуха снизу на гофре.
3)Поддомкрачиваем переднее правое колесо откручиваем и убираем его .
4)Видим снизу боковой кожух защиты ремней, откручиваем его также, под ним увидим сам шкив вспомогательных агрегатов и под ним шкив коленвала.
5)Далее снимаем ремень кондиционера, для этого снизу видим натяжной ролик ремня, ослабляем гайку на ролике, и видим снизу шляпку болта, которая регулирует натяжку ремня кондея, откручивая этот болт ослабляем натяжку и снимаем ремень кондиционера.
6)Просим помощника сесть в авто включить 5-ую передачу и сильно выжать тормоз, Сами тем временем берем вороток с хорошим длинным плечом, и срываем (ослабляем) гайку коленвала.
7)Перемещаемся наверх, Видим перед собой шкив ГУР. ослабляем гайки крепления шкива. (Если шкив проворачивается то плоской отверткой стопорим сам шкив).
8)Снимаем ремень генератора и ГУР, видим что генератор прикреплен на 2 болта снизу, и 1 регулировка натяжки сверху.Сначала ослабляем гайки которые внизу, потом ослабляем болт натяжения ремня генератора вверху.Сдвигаем генератор ближе к двигателю, натяжение спадет и снимем ремень генератора и ГУР. Сразу снимем шкив ГУР.
9)Открутим насос ГУР, он держится на 2-х болтиках, болты вытащим позже вместе самим ГУР.
10)Теперь снимем переднюю крышку кожуха респредвала.Откручиваем 4-ре винтика и снимаем крышку.(Замечу что перед этим мы открутили ГУР это необходимое условие) иначе поломается крышка.
11)Далее идем вниз, откручиваем и снимаем шкив вспомогательных агрегатов на коленвалу (тот который первый наружный), также сразу откручиваем нижнюю переднюю крышку защитного кожуха.
12)Сейчас ответственный момент! Необходимо выставить ВМТ первого цилиндра, для этого вкручиваем болт шкива коленвала обратно, за него будем крутить коленвал. (Я дополнительно выкручивал все свечи чтобы легче было двигатель вращать). Крутим за болт шкива коленвала по часовой стрелке и совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой (выемкой) на блоке двигателя., и также совмещаем верхнюю метку на шкиве распредвала с прорезью на задней крышке кожуха распредвала.
13)После того как ВМТ 1 ого цилиндра выставлено, можем смело снимать ремень ГРМ. Для этого снизу увидим натяжной ролик, Его мы полностью откручиваем, тем самым ослабив натяжение ремня, и снимаем ремень .
14)Снимаем шкив распредвала.
15)Откручиваем заднюю часть кожуха распредвала, и теперь у Нас есть 2 пути чтоб поменять то что нам нужно, Варианта а)Для ленивых, просто отгибаем в сторону ГУР и саму заднюю часть крышки и корячась с неудобствами можно заменить помпу не трогая ГУР, Вариант б)Для комфорта, нам нужно будет слить жидкость гура, и потом открутить сам ГУР, чтобы вытащить его и он нам не мешал в дальнейшем.Я выбрал вариант б)
16)Необходимо снять ГУР, для этого снизу под радиатором проходят магистрали гура, мы увидим там шланг на хомуте, его разъединяем и сливаем жидкость ГУРа. Дальше идем к самому ГУР, к нему идут 2 шланга верхний на штуцере, подача, и нижний на хомуте обратка. Так вот чтобы открутить штучер необходимы 2 ключа на 17 и на 22. и тут Важный момент. Крутить необходимо ту часть которая под ключ 22 а та которая на 17 просто держим. ну а нижний хомут там все легко.
17)Разъединив ГУР, достаем его вместе с задней частью кожуха распредвала.И теперь нам уже ничто не мешает добраться до помпы и термостата.
18)Если посмотреть на помпу то по контуру ее есть, ступенька, так вот там где эта ступенька на блоке двигателя делаем отметку, чтобы потом новую установить примерно так же как и старую( может понадобится регулировка).Берем заготовленный заранее шестигранник на 5, и откручиваем помпу, еще может вытечь какое-то количество антифриза. На ее место устанавливаем новую помпу, по метке деланной ранее, и также незабываем про резиновое уплотнение без него помпа будет течь. (При необходимости нужно почистить посадочное место под помпу перед установкой).
19) Дальше отсоединяем чуть ниже распредвала видим корпус термостата, отсоединяем от него патрубок системы охлаждения, выкручиваем 2 винта и достаем старый термостат. Устанавливаем новый термостат на место старого, незабываем новую прокладку под него.
20)Устанавливаем заднюю крышку вместе с ГУР и ремнем обратно на место.Ремень устанавливаем стрелкой по ходу движения либо если нет стрелки то «как читаем надписи на ремне так и устанавливаем (прикручиваем пока только крышку).
21)Ставим обратно шкив распредвала.
22)В натяжном ролике совмещаем отверстия, ставим в него штифт чтобы ролик зафиксировать в зажатом состоянии, устанавливаем ролик на место, попадая при этом усиком в паз на двигателе.
23)Надеваем ремень на место контролируя чтобы метки на шкивах распредвала и коленвала все были также на месте.
24)Вытаскиваем штифт из натяжного ролика, делаем 2 оборота коленвала, смотрим совмещение меток на распредвале и коленвале.

Читайте также:  На сколько произошло повышение цен на отечественные автомобили?

Также смотрим на метку на натяжном ролике если стрелочка на ролике должна указывать на паз, это соответствует нормальной натяжке ремня, если стрелка не дошла до паза или перескочила его то необходимо отрегулировать натяжение помпой, для этого необходимо ослабить шестигранники которые крепят помпу и вращать корпус помпы( там даже есть под большой ключ проточки).У меня в первый раз стрелка на ролике не дошла до паза, поэтому отпустив помпу я провернул ее против часовой стрелки где-то на 0,5см. и зафиксировал. При втором замере все было четко.

25)После регулировки помпой, ставим все на место, затягиваем помпу и еще 2 оборота коленвала, смотрим совмещение меток на шкивах коленвала и распредвала, и натяжения ролика.

26)Еще несколько оборотов коленвала, удостоверимся что все классно, и ставим переднюю крышку кожуха распредвала на место.Дальше устанавливаем все в обратной последовательности, ничего не забываем и следим чтобы лишних запчастей не оставалось. Смысл описывать все нет. Только пара нюансов:когда все соберем то заливаем жидкость ГУР по максимальную метку и на не заведенном авто несколько раз рулем от упора до упора покрутим, тем самым прокачивая систему ГУР .Также заливаем антифриз (Кто не в курсе для Ланоса с завода положен G12 красный).

Снимите шланг с подогрева дросселя и тонкой струйкой, начните заливать антифриз в бачек, как-только с под дросселя или шланга потечет антифриз то ставим шланг обратно и заливаем по МАКС метку на бачке.Еще раз проверяем все что установили обратно все болты ли затянуты, все шланги одеты, хомуты затянуты, датчики присоединены.

Если все четко то заводим автомобиль следим за уровнями жидкостей при необходимости доливаем и даем мотору прогреться до рабочей температуры. Еще несколько раз покрутим рулем.

Источник: https://www.drive2.com/l/489472066311946343/

Проверка, замена и основные неисправности водяной помпы

Водяная помпа — важнейшая часть системы охлаждения двигателя любого автомобиля.

Если это устройство по каким-то причинам выйдет из строя, то мотору может быть нанесён катастрофический ущерб, справиться с которым зачастую не может даже капитальный ремонт.

Проблема усугубляется ещё и тем, что сразу заметить поломку помпы удаётся далеко не всегда. Подозревать неладное водитель обычно начинает только тогда, когда из-под капота начинает идти дым. Но избежать такого развития событий всё-таки можно.

Причины поломки водяной помпы

Помпа в автомобиле может выйти из строя по разным причинам. Перечислим самые распространённые:

  • низкое качество охлаждающей жидкости. Примерно 90% водяных помп в легковых автомобилях ломаются именно из-за плохого антифриза. Некачественная охлаждающая жидкость приводит к образованию смолистых отложений, затрудняющих вращение крыльчатки. Она же может стать причиной коррозии внутренних частей помпы. А ещё некачественный антифриз может вызывать повышенный уровень кавитации, когда образующиеся при вращении крыльчатки вакуумные пузырьки схлопываются и буквально вырывают частицы стали с внутренней поверхности помпы, что ведёт к быстрому разрушению устройства. Внутренняя часть водяной помпы разрушена из-за кавитации
  • естественный износ. Любое устройство может просто выработать свой ресурс. И водяная помпа в этом плане не исключение. Средний срок службы водяной помпы — 200 тыс. км пробега. После этого её следует в обязательном порядке проверить и в случае сильного износа — заменить;
  • проблемы с крепежом. Болты, которыми помпа крепится к корпусу двигателя, со временем ослабевают. Так как шкивы постоянно вращается, то при ослаблении крепёжных болтов на валу помпы неизбежно возникает люфт, который по мере пробега увеличивается. В конце концов это приведёт либо к повреждению вала помпы, либо к разрушению центрального подшипника.Вал центрального шкива помпы, износившийся из-за постоянного люфта

Проверка исправности помпы

Сразу следует отметить, что для выявления многих неисправностей водяной помпы это устройство придётся снимать с двигателя и разбирать. Только так можно увидеть загрязнения, коррозию и следы кавитации.

Но существует ряд признаков, по которым можно установить неисправность помпы без её снятия. Вот они:

  • тонкий непрерывный свист, раздающийся из-под шкива распределительного вала двигателя. Этот свист говорит о неисправном подшипнике.
  • потёки охлаждающей жидкости, которые видны как на самом двигателе, так и на асфальте под автомобилем;
  • люфт помпы, который можно обнаружить, просто взявшись за шкив и покачав помпу рукой вверх и вниз.

Свист помпы

Причина свиста помпы — частично или полностью разрушившийся шарикоподшипник на основном валу устройства. Причём подшипник помпы, как правило, издаёт очень высокий, пронзительный свист, тогда как свист неисправного генератора существенно ниже и порой переходит в скрежет.

Тут сказывается разница в размерах подшипников: на помпе шарикоподшипник маленький, потому свистит он очень тонко. Подшипник генератора в два раза больше, так что и звук от него идёт соответствующий.

Так что перепутать звук сломанной помпы и сломанного генератора практически невозможно.

Центральный шариковый подшипник помпы разрушился полностью

Проблема решается заменой центрального подшипника помпы. Однако тут есть один нюанс: по отдельности эти подшипники практически нигде не продаются.

И приобрести их можно только в комплекте с новой помпой. Поэтому водитель, услышав раздающийся из-под капота характерный тонкий свист, должен быть готов раскошелиться: новая водяная помпа может стоить от 2 до 10 тыс. рублей (в зависимости от марки автомобиля).

Читайте также:  Значение передаточного числа коробки передач

Течь охлаждающей жидкости

Жидкость начинает течь из-под помпы в двух случаях:

  • ослабли крепёжные болты;
  • повреждена уплотнительная прокладка под помпой.

Первая проблема решается простым подтягиванием болтов. А вот повреждённую уплотнительную прокладку придётся менять. К счастью, найти прокладку для помпы в продаже легче, чем центральный подшипник.

Здесь же следует отметить, что даже новую прокладку можно запросто разрезать помпой, если неправильно затягивать крепёжные болты.

Помпа — это одно из тех устройств, при затягивании которого очень важно не переусердствовать. Затягивать болты необходимо по схеме крест-накрест: вначале затягивается правый верхний, потом левый нижний, потом левый верхний, левый нижний и т. д.

Наконец, нельзя забывать и о герметиках. Бывают ситуации, когда ни новая прокладка, ни правильная схема затягивания не помогают избавиться от течи. Тогда остаётся только один вариант: использовать герметик, причём его состав должен быть очень устойчив к высоким температурам.

Оптимальным вариантом тут является профессиональный герметик от фирмы ABRO, отлично зарекомендовавший себя на всех марках автомобилей.

Течь охлаждающей жидкости после замены теплообменника

В подавляющем большинстве случаев антифриз после замены теплообменника начинает течь не из-под помпы, а из-под хомутов патрубка, подключённого к помпе.

На большинстве современных автомобилей помповые патрубки сделаны из пластика, причём из очень хрупкого пластика.

Любое неосторожное движение при замене теплообменника если не сломает такой патрубок, то как минимум нарушит герметичность его соединения с помпой. После этого антифриз обязательно начнёт подтекать. Есть два варианта решения этой проблемы:

  • если на патрубке нет трещин, то можно просто подтянуть его хомуты плоской отвёрткой, после чего дать двигателю несколько минут поработать на холостых оборотах, а затем проверить соединение на предмет течи;
  • если же патрубок после замены теплообменника оказался сломан, выход один: поход в ближайший автомагазин и замена. Восстановлению эта деталь не подлежит.Патрубки на водяных помпах делают из очень хрупкого пластика

В каком случае возможен ремонт помпы

Как правило, автолюбители предпочитают не ремонтировать водяную помпу, а сразу менять её. Это обусловлено как трудностью поиска запасных частей к этому устройству, так и простым прагматизмом: проще и быстрее поменять помпу, чем возиться с её разборкой, сборкой и последующей настройкой.

Заниматься ремонтом помпы целесообразно лишь тогда, когда из строя выходит какая-то не слишком ответственная деталь вроде охлаждающего патрубка или уплотнительной прокладки. Патрубок можно подтянуть, а подтекающую прокладку можно посадить на герметик.

Во всех остальных случаях замена помпы остаётся наиболее рациональным вариантом, который сэкономит как время, так и нервы автолюбителя.

Замена охлаждающей помпы своими руками

Автолюбитель вполне может самостоятельно поменять водяную помпу. Проиллюстрируем этот процесс на примере автомобиля «Пежо 307». Но перед этим определимся с инструментарием и расходниками. Для работы нам потребуются следующие вещи:

  • новая водяная помпа;
  • ключи рожковые, набор;
  • ключи торцовые и вороток в комплекте;
  • жидкость охлаждающая, 5 литров;
  • домкрат.

Последовательность замены помпы на примере «Пежо 307»

  1. Машина загоняется на смотровую яму, колёса фиксируются башмаками. Переднее правое колесо поднимается домкратом и снимается торцовым ключом.Правое переднее колесо «Пежо 307» поднимается домкратом и снимается
  2. Через сливное отверстие под радиатором старый антифриз сливается в подставленную ёмкость (это может быть как десятилитровое ведро, так и обыкновенный таз).
  3. Следующий этап — снятие ремня ГРМ для получения доступа к помпе. Рядом со шкивом распределительного вала есть фиксатор ремня и болт натяжителя ремня ГРМ. Рожковым ключом на 10 ослабляется вначале фиксатор, а потом — болт натяжителя.https://www.youtube.com/watch?v=E-_vh9y_3J0
  4. После ослабления этих болтов натяжение ремня ГРМ тоже ослабнет и его можно будет снять вручную.Ослабленный ремень ГРМ на «Пежо 307» можно снять вручную
  5. Открывается доступ к помпе. Она держится на пяти болтах на 12, которые легко выкручиваются обычным рожковым ключом.
  6. Помпа извлекается, на её место ставится новая и система охлаждения собирается в обратном порядке.

Сколько стоит замена помпы

Некоторые автолюбители не меняют помпу самостоятельно, а доверяют это дело профессионалам. Следует отметить, что стоимость замены водяной помпы в автосервисе зависит как от марки автомобиля, так и от доступности самого устройства.

В одном случае на замену может потребоваться всего 20 минут. В другом специалисту потребуется несколько часов. И в течение этого времени он будет вынужден разобрать половину машины, чтобы добраться до помпы.

Именно поэтому стоимость замены помпы может варьироваться в широких пределах: от 1 до 6 тыс. рублей.

Нужно ли менять охлаждающую жидкость при замене помпы

Если коротко — да, меняя помпу, надо сменить и охлаждающую жидкость. Есть две причины, по которым это следует сделать:

  • прежде всего, на подавляющем большинстве автомобилей смена помпы попросту невозможна без полного слива антифриза;
  • водяная помпа очень требовательна к чистоте антифриза. Именно по этой причине категорически не рекомендуется заливать обратно ранее слитую охлаждающую жидкость. Даже если ёмкость, в которую сливали антифриз, кажется чистой.При замене помпы необходимо заменить и антифриз в системе охлаждения, причём антифриз должен быть качественным

Здесь же следует отметить, что заливать в автомобиль нужно не только новую, но и самую качественную охлаждающую жидкость. Ведь как уже говорилось выше, подавляющее большинство всех проблем с помпами — от плохого антифриза. Именно по этой причине экономия на антифризе категорически неприемлема, потому что она может однажды стать причиной капитального ремонта всего двигателя.

Проблемы, возникающие после замены помпы

Шум после замены помпы

Шум после замены помпы может возникать в двух случаях:

  • помпа слишком слабо прикручена, так что возникает биение корпуса помпы о стенки помповой ниши;
  • помпа оказалась бракованной. К сожалению, это не редкость. Помпы от известных производителей часто подделывают (в последнее время этим особенно грешат китайцы). Так что покупать столь ответственную деталь следует только в фирменных магазинах с соответствующими сертификатами.

После замены помпы перестала греть печка

Причин у этой неисправности тоже две:

  • после замены помпы было залито слишком мало охлаждающей жидкости. Решение очевидно: проверить уровень антифриза, а потом долить недостающий объём;
  • крыльчатка помпы по каким-то причинам не вращается. Это может произойти как из-за плохого качества самой помпы, так и из-за плохого антифриза. Например, известны случаи, когда заливаемый в машину антифриз оказывался настолько агрессивен, что стальная крыльчатка буквально растворялась в нём. И хотя вал помпы вращался, никакого давления в системе охлаждения не создавалось, а антифриз не мог попасть в радиатор.Крыльчатка водяной помпы, растворённая слишком агрессивным антифризом

Езда при неисправной помпе

Ездить с неисправной помпой нельзя. Если водитель не хочет заниматься капитальным ремонтом своего автомобиля (причём далеко не факт, что этот ремонт будет удачным), то единственный способ перемещения для него — взять неисправный автомобиль на буксир и без запуска двигателя доставить его в ближайший сервисный центр или в гараж для ремонта.

Автомобиль с неисправной водяной помпой можно только буксировать

Итак, водяная помпа является очень важным агрегатом, шутить с которым категорически не рекомендуется.

К счастью, на большинстве автомобилей помпу можно заменить своими руками, причём справиться с этой задачей под силу даже начинающему водителю. Возможно, у новичка на это уйдёт больше времени, чем у профессионала.

Источник: https://autozam.ru/remont-i-obsluzhivanie/priznaki-neispravnosti-pompyi.html

Как избежать неисправности помпы в автомобиле?

Любой автомобиль невозможно представить без системы охлаждения, ведь без нее работающий двигатель будет постоянно перегреваться и закипать. Основным элементом данной системы является помпа, или как ее еще называют – насос. Именно при помощи помпы охлаждающая жидкость получает возможность циркулировать по системе охлаждения двигателя и не давать ему перегреваться.

Но, как любой механизм, эта система также подвержена поломкам и главной задачей водителя является выявление неисправностей на начальной стадии.

Признаки неисправности помпы

Конечно, как и в большинстве случаев, можно предупредить полный выход из строя практически любой детали.

Такая же ситуация имеет место быть в случае помпы, не бывает такого, что она просто взяла и сломалась, не давая владельцу автомобиля хоть какие ни будь признаки неисправности.

Чтобы заметить эти признаки и избежать тяжелых последствий, нужно всего лишь проявить некоторую бдительность.

Если игнорировать этот тревожный сигнал, шкив разболтается до такой степени, что из него начнут сыпаться подшипники.

Эти признаки неисправности можно заметить даже не заглядывая под капот, а просто периодически прислушиваясь к звукам исходящим из моторного отсека автомобиля.

Так как при разбалтывании шкива начинают выходить из строя подшипники (сыпятся или сходят со своего места) вы можете услышать характерный при “проскакивании” через подшипник стук, это также будет верным сигналом того, что “здоровью” помпы что-то грозит и следует заглянуть под капот.

Читайте также:  Алгоритм расшифровки маркировки шин

Неприятность, связанная с износом подшипников – это вероятность зажевывания ремня ГРМ, а в этом случае сломаться может сразу несколько вещей:

  • Сама помпа;
  • Натягивающие ролики;
  • Сальники.

Предосторожности при поломке

Ни в коем случае нельзя заводить двигатель и куда-либо ехать, если насос уже сломан. В противном случае у машины с 90 процентной вероятностью закипит двигатель, а это может привести к очень серьезным последствиям и колоссальным затратам.

Если же вы уже замечали вышеуказанные признаки и собрались ехать в сервисный центр на диагностику и ремонт, но сомневаетесь в состоянии помпы, есть отличный способ проверить, можно ли заводить мотор.

Откройте крышку капота, снимите приводной ремень и попробуйте провернуть вращающийся шкив.

Если он болтается или легко проворачивается, это значит, что самому ехать на СТО ни в коем случае не следует, лучше вызовите эвакуатор, дешевле выйдет.

Также при поломке помпы, следует обратить внимание еще на одну деталь, это состояние дренажного отверстия.

Ведь не редко бывает, что замечая признаки неисправности насоса, стоит всего лишь просунуть палец в самый низ механизма. Если вы нащупаете там капельки жидкости, значит уплотнитель внутри износился, а дальше ситуация будет только ухудшаться и возникнет риск выхода из строя всего двигателя.

Подтекание охлаждающей жидкости можно выявить еще одним способов, разложив под машиной листы бумаги, желательно белой.

Оставьте бумагу на ночь, а утром, если обнаружите на ней мокрые пятна, можете быть уверены, настало время замены помпы.

Да и вообще, по правил, этот элемент системы охлаждения следует проверять, а по возможности менять, каждые 70-80 тысяч километров пробега, тогда двигателю вашего авто не грозит перегрев.

Вывод

Исходя из всего написанного выше, можно с легкостью сказать, что от состояния помпы напрямую зависит продолжительность жизни двигателя машины, а также сроки ее эксплуатации.

Ведь если данный элемент системы охлаждения двигателя будет находиться в неисправном состоянии и водитель решит выехать из своего гаража, можно с уверенностью сказать, что ни к чему хорошему это не приведет. Мотор, скорее всего, перегреется или закипит, хорошо, если его не придется полностью менять.

Так что не будет лишним заглянуть пару раз под капот, прислушаться к исходящим оттуда звукам и проявить немного бдительности, это не раз спасет вас от беды, а также сэкономит немало денег.

Источник: https://autodont.ru/cooling-system/priznaki-neispravnosti-pompy

Сколько лет помпе или «качественная» охлаждающая жидкость?

Во время замены ремня ГРМ на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос) и Daewoo Nexia (Дэу Нексия) довольно часто приходится беспокоить помпу (ослаблять затяжку крепежных болтов и при помощи специального ключа изменять ее положение).

Так как без этой манипуляции надеть новый ремень газораспределения и правильно отрегулировать его натяжку очень трудно. Если кто-то не понимает о чём идет речь, то советую ознакомиться вот с этим материалом. И все станет на свои места))).

Как бы там не было, в большинстве случаях после попыток покрутить помпу из под уплотнительного кольца, появляется течь охлаждающей жидкости. Сколько не затягивай болты, капли тосола все равно будут просачиваться. Эта проблема появляется по вине устаревшего резинового кольца помпы, которое со временем ссыхается, трескается и разрушается.

Так же, стоит помнить об окислениях, ржавых наслоениях, которые образуются на привалочных частях помпы и блока двигателя, и способствуют нарушению герметичного соединения.

Поэтому, чтобы не надеяться на авось (потечет или нет), рекомендую сразу сливать антифриз (тосол), снимать помпу, осматривать ее состояние и, если с ней все ок, устанавливать новое уплотнительное кольцо, очищать посадочные места от грязи и начинать обратную сборку.

По крайней мере, я так поступаю. И всегда держу в запасе десяток уплотнительных колец под водяной насос и на всякий пожарный, хотя бы одну помпу. И этот «пожарный» иногда наступает. При очередной замене ремня ГРМ на восьмиклапанном Ланосе, состояние снятой помпы меня очень удивило.

Остается загадкой, как такая крыльчатка обеспечивала циркуляцию жидкости в системе охлаждения? Но, жалоб не было. Со слов владельца Ланоса, после покупки автомобиля он помпу еще не разу не менял и при это проехал более 150000 км. Менял ли, ее предыдущий владелец, история умалчивает.

То есть определить точный пробег и возраст помпы не получилось. Но, очень трудно поверить, что крыльчатка «стерлась» из-за многолетней работы. Я больше склоняюсь к мнению о «качественном» тосоле. Но, не претендуя на звание эксперта, утверждать со 100% уверенностью не буду.

Источник: http://www.avtorem.info/garazh/skolko-let-pompe-ili-kachestvennaya-ohlazhdayushchaya-zhidkost.html

Авто библиотека

Протечки

Более 90 % водяных помп охлаждения приходится заменять из-за протечек охлаждающей жидкости. Если уплотнитель протекает, охлаждающая жидкость может просачиваться в подшипник и вымывать смазку, тем самым вызывая его разрушение. Проверьте статический уплотнитель, вентиляционное отверстие и все шланги.

Причинами неисправности водяной помпы могут служить и протечки в других устройствах:

• протечки через уплотнения или прокладки двигателя: • протечки радиатора отопителя;

• протечки масляного радиатора

Шум

Шум возникающий при работе водяной помпы, указывает на скорую поломку. Обычно он свидетельствует о плохом качестве подшипников или ослаблении крепления крыльчатки на валу. Подшипник.

Попадание охлаждающей жидкости в подшипники вала после повреждения динамического уплотнителя может привести к отказу водяной помпы.

Если положение, в котором установлена водяная помпа, не соответствует требованиям, подшипник в конечном счете выйдет из строя. Неправильная установка служит основной причиной неисправностей.

Эрозия крыльчатки или камеры помпы

При использовании современных усовершенствованных антифризов проблема потеряла свою остроту, однако она по-прежнему возникает при плохом обслуживании системы охлаждения. Подвергшиеся эрозии компоненты могут снизить поток охлаждающей жидкости вплоть до возникновения перегрева, В качестве одного из вариантов решения проблемы можно использовать защитный задний кожух.

Прочие причины отказов водяной помпы

1. Неправильная установка

2. Повышенная нагрузка на двигатель, возникающая, например, при движении в горах или с очень большой скоростью Работа в условиях сильного нагрева, например, при движении в заторах, тропиках пли с частыми остановками.

3. Чрезмерная вибрация Признак вибрации — видимое разрушение литого корпуса водяной помпы возле подшипников. Проблему можно устранить, проверив шкив водяной помпы, геометрию расположения ремня и узел вентилятора/вентиля торной муфты для выявления изношенных или погнутых частей, способных вызывать чрезмерную вибрацию. Замените все дефектные части.

4. Загрязнение системы охлаждения

Загрязнение системы охлаждения можно установить по цвету охлаждающей жидкости. Коричневый цвет указывает на окисление и, возможно, разрушение уплотнений. Черный цвет указывает на попадание смазочного масла в систему охлаждения.

Существуют три способа проверки работы водяной помпы

После прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры, пережмите верхний шланг радиатора. Если при отпускании шланга чувствуется скачок давления, водяная помпа работает нормально. Внимание! Не подносите руки к лопастям вентилятора.

Водяные помпы имеют дренажное/ вентиляционное отверстие. При выходе из строя уплотнителя охлаждающая жидкость может вытекать через это отверстие.

Для осмотра дренажного/вентиляционного отверстия необходимо снять верхнюю часть крышки отсека ремня ГРМ.

Если при работе двигателя в области приводных ремней слышно завывание, зто говорит о выходе из строя подшипников вала водяной помпы.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ-этот звук можно спутать со свистом из-за проскальзывания приводного ремня.

Для выявления возможного повреждения подшипника помпы покачайте шкив водяной помпы и проверьте, не перемещается ли он в перпендикулярном направлении.

Анализ и устранение неисправностей 

Тип дефекта Основная причина Профилактические меры
Ржавчина или известковые отложения на частях корпуса, соприкасающихся с охлаждающей жидкостью. Степень загрязненности системы охлаждения. Всегда используйте одну и ту же охлаждающую жидкость. Всегда используйте чистую воду с подходящими добавками.

Перед снятием помпы и заливкой новой жидкости систему охлаждения необходимо промыть.

Внутренняя поверхность помпы, соприкасающаяся с жидкостью, имеет черный цвет.
Внутренняя поверхность помпы, соприкасающаяся с жидкостью. может также иметь красный, зеленый или синий цвет.
Используется неподходящая охлаждающая жидкость. Возможно, перед установкой новой помпы система охлаждения не была очищена.
Появление окраски также может быть вызвано электрохимической реакцией.
Используйте подходящую охлаждающую жидкость.
Очистите систему охлаждения перед заменой водяной помпы
Основное уплотняющее кольцо разрушилось в результате продолжительной эксплуатации. Термический удар Проверьте и при необходимости замените термостат. Очистите систему охлаждения.
Покрытие крыльчатки повреждено (вздулось). Повышение температуры. Проверьте и при необходимости замените датчик температуры. Проверьте и при необходимости замените термостат. Очистите систему охлаждения.

Источник: http://www.zapchastin.net/publ/okholodzhennja/neispravnosti_vodjanoj_pompy/9-1-0-14

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector