Для чего нужна замена сайлентблоков задней балки?

Сайлентблоки задней балки на автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ), да можно добавить и Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) с Opel Kadett ( Опель Кадет ) ( так как сайленблоки на них одинаковы и сам процесс их замены на этих авто отличается в мелочах) довольно надежные и долговечные детали подвески. «Выхаживают» и 70 000, 80 000, 90 000 км, а в некоторых случаях и больше, по нашим, мягко говоря, не комфортабельным дорогам. Но как говорится, нет ничего вечного. И приходит конец и данным сайлентблокам. Так что, при появлении характерного стука или скрипа в задней части авто, наряду с амортизаторами и подшипниками, проверяем так же и состояние сайлентблоков задней балки. И если заметили, что целостность сайленблока нарушена (внутренняя или наружная втулка сайлентблока оторвана от резины ), то решаем как и где провести их замену.

Так как эта работа довольно трудоемкая, то принять решение менять сайлентблоки самому или обратится за помощью к мастерам, Вы сможете после прочтения этой статьи.

Сразу можно сказать, что замену сайлентблоков задней балки на автомобиле Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) и Opel Kadett ( Опель Кадет ) можно провести не снимая балку полностью.

Советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

Но вот на автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ) замену лучше проводить на снятой балке с автомобиля. Это связано с особенностью строения кузова Ланоса.

Имея в своем арсенале необходимый инструмент и обладая некоторыми навыками, Вы, конечно же, можете попробовать заменить сайлентблоки на месте, но…. Решат Вам. Я, например, балку снимаю вследствие нескольких причин.

Одна из главных, это то, что выбить ( выпрессовать ) сайлентблок на машине очень трудно и не удобно. Надеяться на то, что сайлентблок будет в хлам разбит и выпадет из проушины сам, не приходится.

Ну и, в крайнем случае, замену сайлентблоков можно приурочить к замене, например, задних пружин, задних тормозных шлангов, амортизаторов, втулок стабилизатора…. И вся проделанная работа, по замене каких-то небольших и незаметных сайлентблоков, уже не будет казаться такой огромной и бесполезной.

Теперь по существу. О чем следует подумать в первую очередь, при желании заменить сайлентблоки своими руками.

Первое, покупка или самостоятельная сборка (подборка) съемника сайлентблоков. Без него Вы не сможете выпрессовать и потом запрессовать сайлентблок в балку. Можете его купить или же сделать его своими руками.

Думаю, посмотрев фотографии ниже, Вы сможете увидеть, как он выглядит, и понять, как он работает. Если в вкратце, то съемник состоит из – длинного болта с гайкой, набор шайб и втулок определенного размера.

Точные размеры я сейчас не привожу, так как подборку Вы сможете сделать самостоятельно.

Второе, это обжимы или заглушки тормозных шлангов. Чтобы избежать значительных потерь тормозной жидкости и в будущем сэкономить время на прокачке тормозов, об этих приспособлениях лучше подумать сразу. Посмотрев на фото, Вы увидите, что для этих целей я использую тиски-обжимы для тормозных шлангов и резиновые колпачки для тормозных трубок.

Третье. Специальные ключи для откручивания штуцеров тормозных трубок. Поверьте, без наличия этих ключей лучше тормозные трубки не трогать.

И четвертое.

Работу по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ), Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ), Opel Kadett ( Опель Кадет) следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В не зависимости, собираетесь Вы снимать балку полностью или же будете менять сайлентблоки на автомобиле.

Ну, про наличие монтировки, отвертки, молотка – кувалды, рожковых, накидных и торцовых ключей думаю можно не писать?!

Теперь давайте перейдем к рассмотрению самого процесса снятия задней балки и последующей замены на ней сайлентблоков в автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ).

Думаю, что владельцам автомобилей Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) и Opel Kadett ( Опель Кадет ) тоже будет интересно ознакомится с дальнейшим содержанием этой статьи. Так база этих автомобилей практически одинаковая и процесс замены почти такой же.

Просто фотографии и описание по замене были сделаны на примере Ланоса.

Дальше по пунктам:

Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем «на скорости» и устанавливаем антипокатные упоры под передние колеса. Распускаем колесные болты. Лезем в яму и раскручиваем, но не вынимаем болты крепежа балки к кузову (фото 1).

Откручиваем, и вынимаем из проушины болты крепежа амортизаторов (фото 2 и фото 3).

Вынимаем скобу фиксатор тормозного шланга и при помощи специальных ключей откручиваем штуцер тормозной трубки. Рассоединяем тормозной шланг и трубку, предварительно его пережав. Одеваем на конец трубки резиновый колпачок (смотрим фотографии 4,5,6,7). Отсоединяем тормозные трубки и троса ручника от задней балки (фото 8,9,10 ).

Немного опускаем гайки крепежа цапфы к задней балке, предварительно смочив резьбы маслом или тормозной жидкостью (фото 11)

После чего, с двух сторон, немного подымаем кузов автомобиля домкратами. И для того, чтобы снять колесо, придется приподнять край балки, например домкратом-трацеей.

Когда колесо снято, можно полностью откручивать гайки цапфы и снимать ее вместе с тормозным барабаном и колодками. В этот момент особое внимание следует уделить тормозным трубкам, так как их можно легко поломать.

Далее медленно опускаем домкратом край балки и вынимаем пружину. Аналогично разбираем другую сторону. Смотрим фотографии 12,13,14.

Когда пружины сняты, можем по очереди вынимать болты крепежа балки к кузову и снимать балку. Балка снята, и теперь можно рассмотреть в каком состоянии сайлентблоки.

Если резина сайлентблока оторвалась от наружной обоймы, то можно смело брать кувалду и наставку, и начинать выбивать (фото 15). Или же съемником выпрессовывать резину с внутренней втулкой и после чего приступать к извлечению наружной части сайлентблока с проушины балки.

Для этого будет достаточно позагинать края втулки и выбить ее (фото 16) или просто распилить ее ножовкой.

В случае если резина оторвана не полностью или оборвана только внутренняя втулка, тогда можно при помощи зубила позагинать края сайлентблока с обоих краев. После чего, съемником выдавить сайлентблок.

Установка сайлентблока.

Перед тем как запрессовывать сайлентблок, проушину и сам сайлентблок следует смазать маслом. После чего вставить его в балку в определенном положение, что обеспечит его правильную работу. Смотри фотографии 18 и 19. После этого, съемником запрессовываем сайлентблок в проушину балки до упора, фото 20.

Вот и все!

Сборку проводим в обратной последовательности. Болты крепления задней балки необходимо затягивать на автомобиле, полностью стоящем на земле. Так же не забываем прокачать тормоза.

Источник: http://www.avtorem.info/stati/daewoo/zamena-sajlentblokov-zadnej-balki-na-avtomobile-daewoo-lanos-daewoo-sens-chevrolet-lanos-zaz-lanos-zaz-chance-daewoo-nexia-opel-kadett.html

Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля.

И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго.

Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега).

Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов.

Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене.

Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины.

В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан.

Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом.

Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями.

А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин.

Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр.

Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера.

Читайте также:  Советы о том, как восстановить пружину

Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески.

Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

  • набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;
  • небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;
  • несколько больших шайб из стали;
  • длинный болт с качественной резьбой;
  • специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

  1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.
  2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).
  3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр.
  4. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса.
  5. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.
  6. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней.

При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

  1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.
  2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).
  3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.
  4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.
  5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.
  6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника.

Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком.

В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным.

Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Источник: https://auto.today/bok/3634-zamena-saylentblokov-zadney-balki.html

Сайлентблоки на Ланос — определяем износ и меняем самостоятельно

Шевроле Ланос является одним из самых распространенных у нас автомобилей бюджетной категории. Признание этот автомобиль заслужил простотой конструкции, надежностью и хорошей ремонтопригодностью.

Но как и любая другая машина, в процессе эксплуатации составные части этого авто изнашиваются, и в первую очередь это касается подвески.

Далеко не самые лучшие дорожные условия сравнительно быстро «убивают» подвеску, точнее некоторые ее составные элементы.

В конструкции подвески Ланос в ряде мест крепления элементов используются сайлентблоки. Посредством этих резинотехнических шарниров осуществляется соединение составных частей подвески к кузову. Основная задача этих сайлентблоков заключается в гашении и исключении передачи вибраций от подвески на кузов.

Признаки износа, диагностика

Разбор задних амортизаторов

Износ сайлентблоков происходит из-за достаточно сложных условий эксплуатации.

Постоянная вибрация, ударные нагрузки, воздействие внешней среды приводит к «старению» резины, из-за чего она теряет эластичность, растрескивается и расслаивается.

Результатом этого является значительное увеличение люфта в соединении, проявляющееся громким стуком при езде по кочкам, ухудшением управляемости, односторонним интенсивным износом шин.

Сайлентблоки Ланос относятся к расходным материалам, не подлежащим ремонту. Поэтому в случае их износа производится замена шарниров на новые.

Примечательно, что сайлентблоки передних рычагов изнашиваются быстрее, и их замена потребуется раньше, чем на задке. Но в конечном итоге стук в задней подвеске Шевроле Ланос тоже появиться.

Поскольку стоимость резинотехнических шарниров – невысокая, то лучше менять их комплексно, как в передней подвеске, так и задней.

замена сайлентблоков в шевроле

Отметим, что причиной стука в подвеске не всегда являются резинометаллические шарниры, поэтому при их появлении начала следует сделать диагностику. Многие делают ее на СТО, потому что не знают, как проверить сайлентблоки. А это сделать несложно и в гаражных условиях.

Просто ставим авто на смотровую яму, забираемся в нее и при помощи монтировки раскачиваем элементы подвески, в которых стоят шарниры.

Значительная амплитуда колебания рычагов, балки, задних амортизаторов и отчетливые стуки при раскачке будут указывать на сильный износ резиновой прослойки.

Что нужно для замены?

ремонт шарниров шевроле ланос

Теперь о том, как шарниры меняются. Для проведения работ потребуются:

  • Смотровая яма;
  • Домкрат;
  • Подпорки под авто;
  • Наборы ключей;
  • Съемники (для выпрессовки сайлентблоков и шаровой опоры);
  • Ударный инструмент (молоток);
  • Деревянные и металлические наставки;
  • Тиски слесарные;
  • Жидкость WD-40;
  • Ветоши;
  • Мыльный раствор;

Замена сайлентблоков на Ланос

Для начала рассмотрим, как проводиться замена в задней подвеске:

  1. Сзади лучше делать одновременно замену с двух сторон. Для этого полностью выдомкрачиваем задок авто, чтобы оба колеса были вывешены. Фиксируем авто в таком положении при помощи подпорок. Снимаем колеса;
  2. Откручиваем резиновые трубки тормозной системы в месте их соединения с металлическими трубопроводами;
  3. Немного поддомкрачиваем балку в районе тормозного барабана, чтобы поджать пружину. Разболчиваем крепление амортизатора к балке. Опускаем домкрат, чтобы разгрузить пружину и вывести с кронштейна амортизатор. То же самое проделываем и с другой стороны, после чего извлекаются пружины;
  4. Переходим к кронштейнам крепления балки к кузову. С обеих сторон развинчиваем крепежные элементы и вытаскиваем болты, в результате балка будет полностью отсоединена от кузова. При надобности снимаем и амортизаторы;
  5. В балке поменять сайлентблок несложно. Старые элементы просто выбиваются молотком с наставкой. Новые на место также можно просто забить, но используя деревянную наставку;
  6. С амортизаторами все несколько сложнее, поскольку извлекать и устанавливать шарниры необходимо при помощи съемника или тисков;
  7. После установки новых сайлентблоков, производим сборку в обратной последовательности;

Перед тем, как запрессовать сайлентблок в амортизатор и балку, их посадочные места следует хорошо прочистить от ржавчины и обильно промазать их, а также сами шарниры подготовленным раствором мыла, чтобы они легче вошли на место.

Теперь рассмотрим, как делается замена сайлентблоков переднего рычага Ланос:

  1. На смотровой яме выдомкрачиваем колесо с одной стороны и снимаем его;
  2. От рычага отсоединяем стойку стабилизатора;
  3. Съемником выпрессовываем шаровую опору со ступицы;
  4. Откручиваем гайки крепления скобы, под которой находиться задний сайлентблок переднего рычага;
  5. Разболчиваем болт крепления рычага к кронштейну и извлекаем его, после чего можно снять сам рычаг;
  6. Задний сайлентблок переднего рычага Ланос можно просто сбить, а на его место посадить новый;
  7. Другой же шарнир придется выпрессовывать, а затем тисками садить новый элемент;
  8. Ставим на место рычаг с новыми шарнирами на автомобиль. Затем меняем сайлентблоки переднего рычага с другой стороны;

Источник: https://auto24tuning.ru/tyuning-pod-kapotom/tyuning-hodovoj-chasti/sajlentbloki-na-lanos-opredelyaem-iznos-i-menyaem-samostoyatelno/

Как поменять сайлентблоки на «Ланосе»

Скорее всего, старые болты либо прикипели, и вам придется их срезать или сбивать, либо пришли в негодность в силу возраста. В любом случае лучше купить новые: это сэкономит вам время и пойдет на пользу автомобилю. Еще вам будет нужен универсальный съемник для снятия и установки сайлентблоков на «Ланосе». Изготовить такое приспособление совсем несложно. Для этого вам понадобится:

  1. Две трубы: равного диаметра к сайлентблоку и меньшего диаметра.
  2. Болт в отверстие в сайлентблоке.
  3. Гайка для болта.

При таком способе выпрессовка сайлентблока осуществляется трубой большего диаметра, а запрессовывание — меньшей. Такой способ замены, в отличие от использования ударных инструментов, позволит сохранить посадочное отверстие и деталь в рабочем состоянии. Подробнее данный способ будет описан ниже.

Нелишним будет заранее проверить наличие двух ключей на 12 и накидных на 22, а также ключа-головки №14. Приготовьте мыльный раствор для запрессовки сайлента и WD-40 на случай, если болты не пойдут с первого раза. Номера деталей для «Шевроле Ланос»:

Процесс замены

Подготовка

Поставьте ваш «Ланос» на ровную поверхность. В идеале на смотровую яму или подъёмник, но можно ограничиться и ровным полом. Сорвите гайки крепления колес, стабилизатора и шаровой. Приподнимите перед машины. Открутите стойку стабилизатора ключом на 12 и снимите ее.

Совет! Механики в автосервисах не советуют поднимать обе стороны машины одновременно, заменять сайлентблоки передней подвески на «Ланосе» нужно по очереди.

Читайте также:  Трактуем правильно запрещающие знаки дорожного движения

Далее, существует два варианта замены сайлентблока.

  • Первый способ подойдет тем, у кого есть съемник:

Открутите шаровую опору ключом на 19, затем «выпрессуйте» ее из кулачка. Для этого подойдет тот же съемник, который мы готовили для замены сайлента. Принцип его работы лучше разобрать по видео (с 3.46):

После откручивайте болты заднего сайлентблока(М14). Накидными ключами на 22 открутите передний сайлент. Снимите рычаг.

  • Второй вариант будет значительно проще и быстрее для тех, кто никогда не сталкивался с заменой шаровой на «Ланосе». Чтобы не выпрессовать опору, вы можете просто ее снять. Для этого вам понадобится скрутить болты крепления шаровой к рычагу. Дальнейшие действия такие же, как и для первого способа – откручиваете и снимаете рычаг.

Для выпрессовки используем съемник, который изготовили (или купили) ранее. Вставьте болт в отверстие сайлентблока. С одной стороны, поместите большую трубу, с другой — начинайте закручивать гайку. Чтобы избежать недопонимания по поводу замены передних сайлентблоков – посмотрите видео, (с 6.26):

На видео процесс замены сайлентблоков на «Ланосе» разобран очень подробно и хорошо проиллюстрирован.

Запрессовка

Вставьте болт в отверстие нового сайлента, с другой стороны болта установите трубу и гайку. Процесс запрессовки можно сравнить с «втягиванием» в посадочное отверстие по мере закручивания гайки. Используйте мыльный раствор для запрессовки.

Так как сайлент на «Шевроле Ланос» резиновый – без смазки он будет заходить с большим натягом, что может привести к деформации и излишним напряжениям. Не используйте масла и различные смазки, так как резина может не выдержать такой агрессивной среды.

Важно! Обязательно зачистите посадочное отверстие. Особенное внимание обратите на отсутствие царапин, ржавчины и сколов. Неправильная посадка чревата быстрым износом сайлентблока.

Процесс запрессовки можно увидеть на видео сверху (10.12):

Совет! Не забудьте пометить, как именно был установлен сайлентблок. Это снизит риск деформации при установке и увеличит срок службы.

Для начала установите рычаг на место, зафиксировав его задним и передним болтами. После вставляем и фиксируем палец, а также стабилизатор. Закручиваем, но не затягиваем гайки.

Важно! Затягивать гайки можно только после установки машины на землю.

В зависимости от того, какой способ вы выбрали до этого: запрессовываем шаровую или прикручиваем опору шаровой. Запрессовка шаровой на «Шевроле Ланос» может происходить так, как на данном видео (с 6.00):

Вставьте и прикрутите стойку стабилизатора. Заканчиваем тем, что одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на «Ланосе» подошла к концу.

Совет! Затянув все гайки и болты, раскачайте машину. Это позволит элементам подвески «Ланоса» занять свое место.

Рабочее состояние подвески «Ланос» принимает в нагруженном горизонтальном состоянии. Когда машина поднята, элементы подвески устанавливаются под «неправильными» углами. Когда машина принимает «рабочее» положение, в узлах подвески возникнет дополнительное напряжение.

Последний совет

Чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене передних сайлентблоков в «Ланосе»:

Данный способ немного отличается от приведенного в статье, так как без ямы трудно выполним. Мы же постарались рассмотреть общие способы замены сайлентблока на «Ланосе».

Источник: http://mashintop.ru/articles.php?id=2988

Как я менял сайлентблоки рычагов передней подвески Lanos

Не большая жалоба перед процессом, около двух лет я «наслаждался» глухим стуком, звучавшим где-то спереди, собственноручно проведенная проверка в условиях гаража ничего не выявляла, те, кто был владельцем таза, прекрасно поймут, каким образом проверяются сайлентблоки, сначала вывешивается колесо и потом при помощи монтажки расшатывается рычаг, в том случае, если рычаг болтается в сайлентах, то им конец.

Раз причина так и не была выявлена, то решил постепенно менять все, сначала заменил круговые резинки стабилизатора, однако это не произвело должного эффекта. Далее заменил шаровые, одна из них имела небольшой люфт, и это мимо. Проверил все опоры подшипников, но там не было ни щелчков, ни люфтов.

Рулевые также оказались целыми. Абсолютно все гайки оказались затянутыми, а подвеска пребывала в просто идеальном состоянии. Долго голову ломал, пытаясь понять, в чем же дело.

Даже заехав в автосервис к своим друзьям, прокатил машину по кочкам, рассказывал знающим людям, что уже заменил, но те в ответ лишь пожимали плечами. В общем, время шло, а проблема не хотела решаться.

Хотя свой собственный автомобиля я обслуживаю самостоятельно, но все же мое терпение кончилось, и я решил обратиться за помощью к специалистам. Те загнали машину на подъемник, около двадцати минут мастер ковырял подвеску, после чего спросил, что я успел поменять.

Однако после моего ответа яснее ситуация не стала. Я настоял на повторном обследовании. Тогда он позвал второго сотрудника автосервиса. Они спустили машину. Один из них был под машиной с подсветкой, второй усилено раскачивал машину, но стука все равно нет, ведь он выдает себя только при попадании машины на какую-нибудь колдобину.

Потом я снова получил ответ, что все в порядке. Но потом он добавил, что можно проверить на стенде сайлентблоки.
Машину загнали на стенд, который представляет собой эстакаду поднимающую автомобиль. При подъеме автомобиль стоит на всех четырех колесах, и два передних колеса расшатываются в разные стороны.

После того, как эта адская машина была включена, то какого было наше удивление, когда ходуном заходил рычаг в сайлентблоках. Мастер сказал, что видит подобное впервые, когда при вывешенных колесах рычаг надежно сидит и никакой монтажкой его не пошатать, а на ходу он начинает клинить. После этого я рассчитался с мастерами и направился в магазин.

Теперь непосредственно о самом процессе, сразу скажу, что процедура не самая простая, поэтому даже, если не представляете как это все делать, то лучше доверить подобное специалистам. Для замены в условиях гаража необходимо позвать помощника, иметь хорошие тиски и съемник.

Можно снять поставить самостоятельно и за 100-200 рублей выпрессовать на гидравлическом прессе в любом автосервисе, где есть подобное оборудование.

Я купил четыре сайлентблока, два задних и два передних, это все обошлось в сумму равную 1020 рублям.

Источник: http://isauto.info/lanos-zamena-saylentbloki/

Сайлентблоки на Ланос – быстрая замена изношенных деталей

В процессе своей эксплуатации сайлентблоки поддаются постоянному износу. Эти детали одними из первых принимают на себя все удары при езде по бездорожью. Даже на ровной поверхности элементы предотвращают от поломок иные составляющие ходовой части, в то время как сами гасят шумы и вибрацию. Не будь на Ланосе сайлентблоков, езда в этом автомобиле стала бы похожей на вождение телеги.

Износ сайлентблоков Ланоса

Эти элементы располагаются в передней и задней части машины, они регулируют расстояние между шарнирными соединениями в подвеске авто, из-за чего очень быстро изнашиваются сами.

Понять, что нужно приступать к замене сайлентблоков, можно по нескольким простым признакам.

  • Во-первых, если вы заметили появление глухого стука в заднем или переднем амортизаторе авто, это уже служит тревожным сигналом.
  • Во-вторых, менять элементы необходимо в том случае, когда рулевое колесо начало поворачиваться с усилием. С новыми сайлентблоками крутить руль в салоне Ланоса можно одним пальцем. Но как только “близится конец” этих элементов, машина начинает поворачивать с трудом.
  • Третий признак износа деталей можно заметить в процессе выполнения диагностики Ланос. Если компьютер показывает увеличение люфта при вывешивании авто, или при раскачивании колес на стенде, значит, замену сайлентблоков в амортизаторах стоит выполнять незамедлительно.

Наряду с этим не стоит забывать, что глухой шум в передней части Ланоса также может быть вызван поломкой амортизатора или деформацией самой рулевой тяги. Аналогичными бывают ситуации с задним амортизатором. В таких случаях прежде, чем приступать к замене сайлентблоков, стоит произвести профессиональный осмотр машины.

Деформация рулевой тяги

Итак, вы осмотрели машину и подобрали новые сайлентблоки. Независимо от того, какой именно из элементов износился – от рулевой тяги или от переднего рычага, для замены нам потребуются некоторые инструменты:

  1. Домкрат;
  2. Тиски;
  3. Устройство для съема шаровых опор;
  4. 2 ключа № 12, ключ-головка № 14, 2 накидных ключа № 22;
  5. Жидкость WD40;
  6. Мыльный раствор для прессования сайлентблоков;
  7. Наждачная бумага;
  8. Нож.

Инструменты для замены элементов переднего рычага

Наждачная бумага понадобится для очистки посадочных мест для втулок рулевой тяги и переднего рычага. Также необходимо запастись молотком на случай, если вы не сможете демонтировать изношенные деформированные элементы.

Прежде, чем начинать работу, необходимо отогнать машину на ровную поверхность или поставить ее над смотровой ямой. Все резьбовые соединения в ходовой части автомобиля должны обрабатываться пастой WD40.

Сначала мы приступаем к замене передних сайлентблоков. Для этого выкручиваем колесо в той части, откуда был слышан стук. С помощью ключей на “12” снимаем стабилизаторную стойку амортизатора, откручиваем гайку и снимаем шаровую опору.

Если у вас нет устройства для съема – не расстраивайтесь.

Замена передних сайлентблоков Ланос

Открутите 2 болта, которые крепят шаровую к переднему рычагу машины, и снимите опору. Далее головкой на “14” откручиваем болты, фиксирующие сайлентблоки переднего рычага. После этого откручиваем болт сайлентблока от рулевой тяги. Если элемент никак не снимается, возьмите молоток и несколько раз ударьте по месту вкручивания болта. Затем снимаем изношенную деталь и откладываем в сторону.

Следующим этапом замены станет запрессовка сайлентблоков. Для этого устройством для съема шаровой сжимаем нашу новую деталь до образования из нее стальной втулки.

После этого аккуратно срезаем лишние кромки резины в передней и задней части рычага так, чтобы элемент мог свободно выходить наружу. Затем очищаем посадочные места для сайлентблоков.

При замене элемента переднего рычага лучше использовать крупнозернистую бумагу, а для установки в рулевую тягу лучше всего подойдет мелкозернистая. Оба посадочных места обрабатываем мыльным раствором.

Запрессовка резинометаллического шарнира

На конечном этапе приступаем к установке новых сайлентблоков. Стоит следить за наличием раствора в посадочных местах. Если он вытек или высох, стоит подлить еще немного жидкости.

Категорически запрещается использовать горючие смеси типа машинного масла, так как они очень быстро разъедают резину! После монтажа новых втулок можно собирать ходовую в обратном порядке.

Все перечисленные действия также используются для работы с задним амортизатором.

Источник: http://tuningkod.ru/tyuning-avtomobilej/tyuning-xodovoj-chasti/pomenjat-zadnij-sajlentblok-perednego-rychaga-lanos.html

Замена сайлентблоков балки, видео замены своими руками

Конструкция неразрезной балки в подвеске автомобиля крайне проста и надежна. Замена сайлентблоков балки может быть выполнена своими руками. Рассмотрим самые эффективные способы выпрессовки и запрессовки новых резинометаллических изделий.

На фото показано примерное состояние сайлентблока, который нуждается в замене. Характерные признаки износа:

  • глубокие трещины;
  • отслоения резины от внутренней либо внешней обоймы.

К симптомам поломки, проявляющимся при эксплуатации автомобиля, можно причислить появление стуков, ударов при проезде неровностей, стыков асфальта. Методы диагностики:

  • визуальный осмотр на предмет описанных выше дефектов;
  • заложить между кронштейном крепления балки к кузову и сайлентблоком рычаг, который позволит отвести сайлентблок в разные стороны. При сильном надрыве, отслоении будет заметен большой люфт места запрессовки сайлентблока относительно кронштейна крепления (подробней о диагностики ходовой части автомобиля).
Читайте также:  Как работает блокировка дифференциала?

Ориентация сайлентблока задней балки Daewoo Lanos

Принципиальной разницы в сайлентблоках задней балки разных моделей автомобилей нет. Отличительной чертой той либо иной модели может быть лишь требование к положению сайлентблока относительно балки.

На фото можно увидеть буферный элемент от Audi 80. Рекомендуется запрессовывать деталь в балку таким образом, чтобы ось прорезей располагались горизонтально по отношению к кузову транспортного средства.

Это не относится к деталям, у которых буфер цельнорезиновый, а корпус сайлентблока не имеет характерных выступов под крепления к кронштейну. Установить их можно в любом направлении. Но в любом случае следует следить за глубиной запрессовки.

Большинство изделий запрессовываются заподлицо, но в некоторых вариантах конструкции сайлентблоки будут больше торчать в определенную сторону (к примеру, на Renault Trafic). Поэтому еще в процессе разборки следует замерить расположение детали.

Если буфер не цельнорезиновый, при разборке нанесите краской либо нацарапайте пометку на корпусе сайлентблока и на посадочном месте балки.

Это позволит вам при сборке установить сайлентблок точно так же, как это было сделано заводом изготовителем (при условии, что изделия не менялись до вас и были установлены правильно).

На заводе сайлентблок запрессовывается в посадочное место балки и держится там исключительно на силе трения. Поэтому просто выбить и достать его у вас не получится. Правильней всего будет выпрессовать и запрессовать деталь специальным съемником.

За неимением такового можно прибегнуть к высверливанию резинового демпфера, что ослабит немного натяг, и к разрезанию внешней обоймы ручной ножовкой по металлу. В сети Интернет вы можете найти способы, при которых внешнею обойму подгибают зубилом либо забивают под нее отвертку, а потом выбивают сайлент из посадочного места.

Пользоваться такими варварскими методами мы не рекомендуем, так как существует риск повредить посадочное место в балке.

Конструкция съемника представляется собой сборный механизм из оправок, шпильки и двух гаек. Внешний диаметр одной оправки, для которой лучше всего подойдет толстая шайба, должен совпадать (желательно быть даже немного меньше) с диаметром внешней металлической обоймы сайлентблока со стороны выпрессовки.

Вторая наставка будет служить упором и полостью, в которую сайлент будет заходить при выпрессовке. Ее диаметр должен быть больше внутреннего диаметра посадочного места в балке. В качестве оправок можно использовать большие шайбы, обоймы с подшипников, куски труб подходящего диаметра.

В продаже существуют универсальные комплекты съемников ступичных подшипников, которые могут подойти для ремонта задней балки.

Какие еще инструменты потребуются, кроме съемника? Нужны накидные ключи, головки для откручивания кронштейнов крепления балки, самого сайлентблока. При полном снятии задней балки нужно будет открутить нижнее крепление амортизатора и тормозной шланг, также потребуются ключи для прокачки тормозной системы. Выполнять работы удобней всего со смотровой ямы.

На примере Opel Zafia B будет описан метод замены сайлентблоков задней балки без полного снятия балки.

  1. Ослабьте гайку крепления сайлентблока к кронштейну.
  2. Открутите гайки крепления кронштейна к кузову автомобиля.
  3. Вытащите болт крепления и сам сайлент. Не забудьте пометить, как располагался сайлентблок относительно кронштейна! Операции №1-3 следует проделать и со второй стороной.
  4. Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и зафиксируйте на упорах. Балка должна немного опуститься, после чего у вас появится простор для выпрессовки.
  5. Соберите съемник таким образом, как это показано на фото и видео.
  6. Суть выпрессовки в том, чтобы удерживанием болта с одной стороны и закручиванием гайки со второй стороны создать необходимое усилие для выхода сайлентблока из посадочного места. На видео мастер засверливает внешнюю обойму резинового демпфера, ослабляя тем самым внутреннее натяжение.
  7. Но обратите внимание, что внешняя обойма имеет утолщение, позволяющее аккуратно просверлить отверстие. В случае с большинством изделий у вас подобный трюк не получится.

Тщательно очистите посадочное место в балке. Лучше всего применить металлический ершик для дрели, но подойдет и обычная щетка с металлическими волокнами. Перед запрессовкой обильно смажьте посадочное место моторным маслом либо другой консистентной смазкой.

Поскольку резиновый демпфер находится в металлической оправке, то технические жидкости не причинят ему вреда и никак не повлияют на ресурс.

Со стороны запрессовки рекомендуем снять небольшую фаску на внешней обойме – так деталь лучше зайдет в посадочное отверстие.

Для запрессовки подойдет все тот же съемник. В качестве оправки для запрессовки можно использовать обойму из-под старого сайлентблока. Если у вас нет подходящих оправок, то в качестве упора можно вырезать квадрат толщиной 3-4 мм. В таком случае в конце запрессовки резиновый демпфер упрется в упорную пластину. Чтобы запрессовать деталь заподлицо, под пластину нужно будет что-то подложить.

Обязательно следите за тем, чтобы сайлентблок заходил без перекосов!

При необходимости соосность можно поправить, аккуратно ударяя по оправке с выступающей стороны молотком.

При установке кронштейна для поднятия и направления балки нужно будет направить балку в посадочное место вручную либо с использованием домкрата. Возможно, достаточно будет опустить кузов. В любом случае ориентироваться нужно по месту и сложившейся ситуации.

Изначально все болты и гайки необходимо только наживить, затем закрутить болты крепления кронштейна. После чего можно опустить автомобиль на колеса и зажать болт крепления сайлентблока.

Болт должен закручиваться, только когда автомобиль стоит под собственным весом на земле – это очень важно!

Ниже на видео вы можете увидеть процесс замены сайлентблоков с полным снятием задней балки. Неудобство такого метода в том, что нужно отсоединять тормозной шланг, так как его длины не хватит для полного опускания балки. Разумеется, после замены необходимо будет заново залить тормозную жидкость и прокачать тормоза, что в одиночку сделать довольно сложно.

Источник: http://ymp3.ru/avtoremont-i-tyuning/zamena-sajlentblokov-balki-video-zameny-svoimi-rukami

Замена сайлентблоков своими руками

Первым делом ответим на вопрос: «Что такое сайлентблок?». Это резинометаллические шарниры, со стороны выглядят как 2-е металлические втулки, которые между собой имеют резиновую вставку.

Данная деталь необходима для соединения различных деталей подвески, и с помощью упругой вставки находящейся между металлическими втулками (для этих целей обычно используется такой материал как полиуретан, поэтому иногда называют их “полиуретановыми сайлентблоками”) гасятся колебания, которые передаются во время движения от узла к узлу. Сайлентблоки получают очень большие нагрузки из-за того, что противостоят деформации подвески автомобиля, во время его движения.

Резинометаллические шарниры можно встретить как в деталях передней подвески автомобиля, для крепежа реактивных тяг, рычагов или стабилизаторов поперечной устойчивости, так и в задней подвеске для крепления штанги. Также обычно они применяются для крепежа коробки передач, двигателя, амортизаторов.

Поэтому за всеми сайлентблоками и их работоспособностью необходим своевременный и постоянный контроль. В основном, сайлентблоки служат приблизительно до ста тысяч километров пробега, но с нашими дорогами, не лучшего качества, осмотр необходимо проводить уже через каждые пятьдесят тысяч километров пробега.

Непосредственно контроль резинометаллических шарниров вы можете произвести даже самостоятельно, так как ничего сверх сложного в этом нет.

Как проверить сайлентблоки?

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков своими руками, нужно осмотреть шарниры, чтобы наверняка убедится в том, что ремонт необходим именно данному узлу. Для этого нужно произвести визуальный осмотр и проверить на целостность шарнир (на отсутствие каких-либо отслоений резины).

Также резина на шарнирах может просто вспучиваться или трескаться, что вскоре приведет к необходимости полной замены резинометаллических шарниров. Следует также уделить внимание проверке люфта в сайлентблоках и в случае его чрезмерной величины, тоже нужно произвести срочную замену.

Никогда не стоит затягивать замену сайлентблоков, поскольку вследствие несвоевременной замены они разрушат места посадки креплений шарниров, что приведет к полной замене переднего рычага подвески.

Основные сложности при замене сайлентблоков

Основная сложность, возникающая при замене неисправных сайлентблоков на новые детали – это трудность в их запрессовке на свое место, читаем статью как запрессовать сайлентблок. Для этого необходим специальный инструмент — пресс для выпрессовки и запрессовки их в рычагах, оправки.

Можно, конечно, воспользоваться «народными способами» и подобрать нужную оправку из подходящего куска трубы, а далее при запрессовке нового сайлентблока прибегнуть к помощи кувалды, но для этого необходима определенная точность и сноровка, потому что можно повредить вставку из полиуретана.

Если на ходовых частях в передней или задней частях подвески можно произвести замену сайлентблоков своими руками, то в случае необходимости замены резинометаллических шарниров в узлах коробки передач или двигателя обращаться нужно к авто мастерам.

Это необходимо, так как производство замены деталей в данных узлах очень трудоемкий процесс, и для его реализации необходимо хорошее знание основных узлов строения автомобиля и большой опыт его ремонта.

В другом случае вы просто «наломаете дров» и в итоге замена старого сайлентблока обойдется вам очень дорого.

Замена сайлентблоков — инструкция

Рассмотрим самостоятельную замену сайлентблоков на примере автомобиля ВАЗ. Начнем с замены резинометаллических шарниров на верхних рычагах.

  1. При помощи домкрата приподнимаем необходимое нам колесо и отпускаем болты его крепления. После необходимо снять колесо и на оси рычага отпустить гайку. Также можно сразу открутить гайку на рулевом наконечнике и произвести его распрессовку.
  2. С верхней шаровой опоры откручиваем гайку и при помощи съемника с сошки распрессовываем палец опоры (если съемника у вас нет, то опора откручивается от рычага при помощи ключей).
  3. Далее нужно открутить с рычага гайку оси и вынуть ее (на некоторых моделях ВАЗ для реализации это операции необходимо открутить болт, на который крепится бампер).
  4. После зажимаем рычаг в тиски и при помощи специального приспособления производим выпрессовку и затем установку сайлентблоков. При установке рычага на место, не забываем предварительно смазать его ось (СМАЗАТЬ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО!). Полностью не затягивайте гайку оси, процесс затяжки будет производиться при опущенном на землю автомобиле. Далее производим крепление опоры, одеваем колесо и опускаем авто.

Один рычаг готов, теперь приступаем к замене нижнего рычага автомобиля.

  1. Откручиваем ось рычага.
  2. После установки съемника с проушины рычага выдавливаем сайлентблок.
  3. Извлекаем старый резинометаллический шарнир, маслом смазываем резьбу и ось, после чего в проушину вставляем новый.
  4. Между гайкой крепления рычага к балке и рычагом вставляем упорную скобу, а после производим установку приспособления и запрессовку сайлентблока. Данная процедура проводится со всеми сайлентблоками.

Источник: http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/zamena-sajlentblokov-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector